Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив
|
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Кузнецова Т.А.
Специалист АППЯПМ
Статья подготовлена с использованием материала Michał Gwara
Оптимизация минерального питания в весенний период на плантации плодовых и ягодных культур. Часть 2
Правильное использование минеральных удобрений при относительно меньших затратах средств и труда в сельском хозяйстве повышает экономическую эффективность сельскохозяйственного производства, обеспечивает получение большего количества продукции с каждого гектара, снижает ее себестоимость.
Однако высокая эффективность удобрений гарантируется только при оптимальном их сочетании с другими факторами интенсификации, интегрирующим показателем которого является урожай и его качество. При этом получение максимально экономически выгодного урожая базируется на использовании лучших сортов, сбалансированности питания растений в период всей вегетации, применении регуляторов роста и интегрированной системы защиты растений при обязательном, своевременном и качественном выполнении всех агротехнических мероприятий.
 При посадке земляники садовой с использованием гребнеобразователем с пленкоукладчиком важное значение имеет внесение фосфорно-калийных удобрений
Калий является еще одним важным ингредиентом., необходимый для роста и развития растений. Участвует в процессах синтеза и оттока углеводов в растениях, обусловливает водоудерживающую способность клеток и тканей, влияет на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды и поражаемость культур болезнями [1].
Калий повышает скорость усвоения азота, образования белка,
снижает содержание нитратов, уменьшает поступление радионуклеидов в растения, повышает прочность тканей, активизирует функционирование большинства ферментов и ферментных систем растений.
Потребность в калии у большинства сельскохозяйственных культур значительно выше потребности в других элементах минерального питания. Особенно это касается культур, образующих большое количество сахаров, крахмала и жира, в которых содержание калия достигает 6 — 8% — косточковых культур и цитрусовых.
 Качественные плоды алычи сорта Июльская роса
Критический период в потреблении калия растениями приходится на первые 15 дней после всходов. Период максимального потребления совпадает с периодом интенсивного прироста биологической массы.
Внешние признаки калийного голодания проявляются в побурении краев листовых пластинок — «краевом запале». Края и кончики листьев приобретают «обоженньй» вид, на пластинках появляются мелкие ржавые крапинки. При недостатке калия клетки растут неравномерно, что вызывает гофрированность, куполообразное закручивание листьев.
Таким образом, регулируя уровень калийного питания растений, можно в значительной мере влиять на их продуктивность и качество получаемой продукции.
В весенний период следует использовать не хлоридную, а сульфатную форму. Калиевая селитра также доступна, однако, это дорогие удобрения. Более высокие дозы калия используются в сортах груш и яблок «калисофильных» сортов (яблоня Gala, Elstar, Elise), а также на сжатых почвах. Более низкие количества высеваются в сортах, склонных к ГПЗ.
 Перспективный промышленный сорт яблони Гала Маст
Также при внесении калия дозу делят на 2 части, высевают весной и после цветения. Это предотвращает чрезмерную концентрацию K в почве, что блокирует поглощение Mg, Ca и P. Если анализы показывают высокое содержание калия в субстрате, в сортах, требующих меньших количеств этого ингредиента, необходимо вносить только вторую половину дозы после цветения, если урожай окажется высоким. Весенняя доза колеблется от 50 до 150 кг K2O / га.
Последним важным макроэлементом является магний. Магний – необходимый для растений питательный элемент, в природе встречается повсеместно. Является действующим веществом простых и сложных магниевых и магнийсодержащих удобрений, содержится в органических и известковых удобрениях. Применяется для известкования кислых почв, внесения в почву весной перед посевом и некорневых подкормок. Магний распространен в природе повсеместно. В больших количествах встречается карбонат магния, образует магнезит MgCO3 и доломит MgCO3 • CaCO3. Хлорид и сульфат магния входят в состав калийных минералов – каинита KCl • MgSO4 • 3H2O и карналлита KCl • MgCl2 • 6H2O [2].
 Процессы, протекание которых в растении зависит от магния
В качестве сырья для производства магниевых удобрений в разных странах используются эфонит, кизерит, каинит, карналлит и другие минералы. В связи с этим магний в удобрениях может встречаться в виде различных химических соединений: оксида магния, карбоната магния, нитрата магния, хлорида магния, гидроксида магния, силиката магния и фосфата магния. Эти соединения различаются по растворимости, а следовательно — скорости поступления магния в почву и поглощения его растениями. Например, следует учитывать, что магний из удобрений, полученных из доломита и магнезита (обычно встречающихся в осадочных породах), поступает в почву относительно медленно из-за плохой растворимости магниевой соли [3].
Весной лучше всего использовать магний в хорошо растворимых сульфатных формах (сульфат магния или кизерит), если только анализы не указывают на избыток этого компонента в почве. В этом случае внесением удобрения можно пренебречь или уменьшить дозы. Полная доза достигает 30 – 40 кг MgO / га.
Чаще всего применяют такие магниевые удобрения как сульфат магния, доломит или доломитизированный известняк. Последнее удобрение наиболее дешевое, но действует оно только на кислых почвах. Использование кизерита или гранулированного сульфата магния целесообразно для сортов, требующих относительно большего количества магния, чем другие. В этом случае кизерит в качестве источника магния рекомендуется из-за скорости действия этого вещества.
 Симптомы дефицита магния на листьях яблони
Например, в интенсивных яблоневых садах внекорневое удобрение деревьев магнием является широко распространенной практикой. Оно проводится с использование сульфатов магния или других удобрений, содержащих этот элемент. Принимая во внимание обеспеченность почвы магнием и потребность в нем растений, бывает необходимо вскоре после цветения выполнить несколько обработок листьев в течение 10 — 14 дней.
 Цветущий сад яблони
Особое значение имеет внекорневое внесение магния для сортов с высокими потребностями по отношению к этому макроэлементу, таких как Голден Делишес (Golden Delicious), Пинова (Pinova) и Айдаред (Idared). Кроме того, следует учитывать, что не все подвои одинаково поглощают магний. Подвоями, при прививке на которые отмечается пониженное содержание магния в листьях культивируемых сортов, являются «B 9» и «P 1.
 Качественные плоды яблони сорта Айдаред
Все вышеперечисленные удобрения можно вносить один раз в виде многокомпонентного удобрения, если найдем продукт с составом, который соответствует нашим потребностям. Здесь следует обязательно обратить внимание на то, что они не содержат калий в форме хлорида. Участие определенных форм азота также важно: слишком большое количество нитратов – риск элюирования ингредиента. Однако большая доля амидной (мочевинной) формы приведет к тому, что азот «запустится» слишком поздно.
 Промышленный плантация земляники садовой в ООО «Агрофирма «СадМашСервис»
Список литературы
1. Теория минерального питания: краткий курс лекций для аспирантов направления подготовки 36.01.06 «Сельское хозяйство» / Сост.: В.П. Белоголовцев, Е.А. Нарушева // ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2014. – 121 с.
2. http://www.pesticidy.ru/
3. Oleszczak M. Мagnez – kluczowy skladnik pokarmowy // Sad. – 2016 — N 7 – P. 47 – 52.
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Кузнецова Т.А.
Специалист АППЯПМ
Статья подготовлена с использованием материала Michał Gwara
Оптимизация минерального питания в весенний период на плантации плодовых и ягодных культур. Часть 1
Основная задача применения удобрений — регулирование круговорота питательных веществ с целью управления продуктивностью растений и качеством плодовой и ягодной продукции путем создания оптимальных уровней всех факторов, участвующих в формировании урожая.
Различные сельскохозяйственные культуры отличаются по размерам и интенсивности поглощения питательных элементов в течение вегетационного периода. Неодинаковая количественная потребность и интенсивность поглощения растениями отдельных элементов питания должна учитываться при разработке системы применения удобрений. Особенно важно обеспечить благоприятные условия питания растений с начала вегетации и в периоды максимального поглощения. Это достигается сочетанием различных способов внесения удобрений: в основное удобрение до посева, при посеве и в подкормки.
Задача основного удобрения — обеспечение питания растений на протяжении всей вегетации, поэтому до посева в большинстве случаев применяют полную норму органических удобрений и подавляющую часть минеральных.
Припосевное удобрение (в рядки, при посадке в лунки, гнезда) в относительно небольших дозах вносят для снабжения растений в начальный период развития легкодоступными формами питательных веществ, прежде всего фосфора.
Для снабжения растений элементами питания в наиболее ответственные периоды вегетации применяются подкормки в дополнение к основному и припосевному удобрению (в отдельных случаях в подкормки может вноситься значительная доля общей нормы удобрений). Выбор срока, способа внесения удобрений и заделки их в почву зависит не только от особенностей биологии, питания и агротехники культур, но и от почвенно-климатических условий, вида и формы удобрений.
Регулируя условия питания растений по периодам роста в соответствии с их потребностью путем внесения удобрений, можно направленно воздействовать на величину урожая и его качество. [1]
 Высококачественные плоды яблони сорта Хонейкрисп
Потребность в элементах питания плодовых и ягодных культур может варьировать в зависимости от их возраста, разновидности и погодных условий в период вегетации. Для обеспечения оптимального питания растений необходимо проводить анализы почвы, растительного материала (по фазам развития – листья, бутоны, цветки, плоды), анализ тока питательных веществ и визуальная оценка деревьев в саду. Такой подход обеспечивает эффективное и рациональное внесение удобрений, что в полной мере удовлетворяет потребность деревьев в элементах питания, обеспечивает сбалансированное соотношение между ростом и продуктивностью культур, а также большое значение имеет в обеспечении высокого качества плодов, предназначенных для потребления в свежем виде и хранения. [2]
Таблица 1
Потребность ягодных кустарников в удобрениях на основе содержания минеральных элементов в почве (Cieselska J., Malusa E., 2000)
Период с начала до середины апреля является временем для внесения основных макроэлементов. Дозы удобрений зависят от обеспеченности почвы этими элементами, а также от прогнозируемого урожая и силы роста насаждений.
Так, во время цветения растение требует большого количества питательных веществ. Питание растений во вторую половину лета имеет большое значение для урожая будущего года. В этот период важно обеспечить хорошее состояние листового аппарата. На зимостойкость растения большое влияние оказывает фосфорное и калийное питание. При внесении удобрений нельзя не учитывать характер и силу развития корней. На интенсивность роста корней и характер их размещения значительное влияние оказывает плотность почвы, полив, удобрения.
 Цветущий сад яблони интенсивного типа
Азот является основным макроэлементом, необходимым для роста и развития растений. Без азота невозможно образование белков и многих витаминов, особенно витаминов группы В. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, поэтому недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на росте растений: ослабляется рост боковых побегов, стеблей, плоды имеют меньшие размеры, а листья становятся бледно-зелеными или даже желтоватыми. При длительном остром недостатке азота бледно-зеленая окраска листьев приобретает различные тона желтого, оранжевого и красного цвета в зависимости от вида растений, листья высыхают и преждевременно опадают, что ограничивает образование плодов, снижает урожай и ухудшает его качество, при этом у плодовых культур хуже вызревают и не приобретают нормальной окраски плоды. Так как азот может использоваться повторно, его недостаток проявляется в первую очередь на нижних листьях: начинается пожелтение жилок листа, которое распространяется к его краям.
Избыточное и особенно одностороннее азотное питание также замедляет созревание урожая: растения образуют чрезмерно много зелени в ущерб товарной части продукции. При избытке азота молодые плодовые деревья бурно растут, начало плодоношения отодвигается, затягивается рост побегов и растения встречают зиму с невызревшей древесиной [4].
 Светло-зеленая окраска листьев малины — признак азотного голодания
Круглогодичное внесение азота делится на 2 — 3 части. Первый этап – увеличение силы роста растений и количества цветочных почек, следующий – на качество плодов. Весеннее внесение годовой дозы азота нецелесообразно. Существуют удобрения с пролонгированным действием (с ингибиторами нитрификации или с частью компонента в форме мочевины), которые можно использовать для минимизации потерь при выщелачивании. Весной, однако, невозможно предсказать, каким будет урожай и какое влияние окажут на него абиотические факторы. Если плодоношение окажется низким, высокая доза компонента приведет к чрезмерному вегетативному росту растений.
Лучшее решение, по-видимому, заключается в использовании макроудобрений, содержащих одновременно азот в форме нитрата и аммония. Вносятся такие удобрения в весенний период.
Формы азотных удобрений:
- Нитратная форма: натриевая селитра, кальциевая селитра
- Аммонийная (аммиачная) форма: сульфат аммония, сульфат аммония-натрия)
- Аммонийно-нитратная форма: аммиачная селитра
- Амидная форма: мочевина
Таблица 2
Нормы азотных удобрений под одно дерево в зависимости от диаметра кроны и корневой системы (Jerzy Mochecki)
Аммиачная селитра представлена в виде порошка или гранул белого цвета со слегка желтоватым оттенком. Другие названия удобрения: нитрат аммония, азотнокислый аммоний. Для получения аммиачной селитры используют азотную кислоту в концентрированном виде и аммиак. Аммиачная селитра способствует росту растений, повышает урожайность и увеличивает сопротивляемость к неблагоприятным факторам.
Кроме этого, она защищает растения и плодовые культуры от возможных грибковых заболеваний. Срок хранения собранного урожая гораздо выше, чем у культур без использования селитры. При этом на качество урожая селитра никак не влияет. Нитрат аммония хорошо растворяется в воде, поэтому при использовании удобрения при поливе, он хорошо проникает в почву и насыщает её необходимыми микроэлементами.
 Высококачественные плоды груши
Благодаря этому применять селитру можно как в сухом виде, так и в растворенном. Также можно сочетать с другими видами удобрения. На переувлажненных участках возможно вымывание азота в грунтовые воды. К недостаткам аммиачной селитры относят кислотность. При повышенной кислотности наблюдается снижение урожая. Чтобы её понизить, используют доломит и известь в равной пропорции. [5]
Также заслуживают внимания азотные удобрения с серой (например, салетросан – универсальное основное азотное удобрение, предназначенное главным образом для весеннего внесения), которые являются важным компонентом и играет важную роль в поступлении азота в растении. Их необходимо вносить, если не использовались другие вещества в форме сульфата (например, не удобряем сульфатом магния / кизеритом, а обогащаем калием только ранней весной в виде калиевой соли).
 Промышленная плантация малины
Многие компании предлагают другие азотные удобрения с различными формами азота и их пропорциями. При использовании таких удобрений стоит обратить внимание на содержание отдельных форм. Так, амидные удобрения, содержащие азот в амидной форме и нитратного азота, не должны быть преобладающими при внесении в весенний период. Удобрения со значительным количеством нитратов следует использовать позже – незадолго до цветения. Лучшим выбором в этот период является кальциевая селитра, возможно, с добавлением бора. Однако, если погода в этот период окажется влажной, существует риск значительной потери ингредиента в результате выщелачивания.
Список литературы
1. Теория минерального питания: краткий курс лекций для аспирантов направления подготовки 36.01.06 «Сельское хозяйство» / Сост.: В.П. Белоголовцев, Е.А. Нарушева // ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2014. – 121 с.
2 Oleszczak M. Мagnez – kluczowy skladnik pokarmowy // Sad. – 2016 — N 7 – P. 47 – 52.
3. Cieselska J., Malusa E. La coltivazione dei piccoli frutti: Calderini Edaqricole.- Bologna, Milano, Roma, 2000. – P. 67 — 74
4. http://www.landart.ru
5. http://ogorodsadovod.com
В этом разделе размещаются материалы общего характера. Тематические материалы размещаются в соответствующих разделах.
Выпускающий редактор:
Муханин Игорь Викторович
доктор сельскохозяйственных наук, Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)
31.12.2018г.
30.12.2018г.
29.12.2018г.
28.12.2018г.
27.12.2018г.
26.12.2018г.
25.12.2018г.
24.12.2018г.
23.12.2018г.
22.12.2018г.
21.12.2018г.
20.12.2018г.
19.12.2018г.
18.12.2018г.
17.12.2018г.
16.12.2018г.
15.12.2018г.
14.12.2018г.
13.12.2018г.
12.12.2018г.
11.12.2018г.
10.12.2018г.
9.12.2018г.
8.12.2018г.
7.12.2018г.
6.12.2018г.
5.12.2018г.
4.12.2018г.
3.12.2018г.
2.12.2018г.
1.12.2018г.
30.11.2018г.
29.11.2018г.
28.11.2018г.
27.11.2018г.
26.11.2018г.
25.11.2018г.
24.11.2018г.
23.11.2018г.
22.11.2018г.
21.11.2018г.
20.11.2018г.
19.11.2018г.
18.11.2018г.
17.11.2018г.
16.11.2018г.
15.11.2018г.
14.11.2018г.
13.11.2018г.
12.11.2018г.
11.11.2018г.
10.11.2018г.
9.11.2018г.
8.11.2018г.
7.11.2018г.
6.11.2018г.
5.11.2018г.
4.11.2018г.
3.11.2018г.
2.11.2018г.
1.11.2018г.
31.10.2018г.
30.10.2018г.
29.10.2018г.
28.10.2018г.
27.10.2018г.
26.10.2018г.
25.10.2018г.
24.10.2018г.
23.10.2018г.
22.10.2018г.
21.10.2018г.
20.10.2018г.
19.10.2018г.
18.10.2018г.
17.10.2018г.
16.10.2018г.
15.10.2018г.
14.10.2018г.
13.10.2018г.
12.10.2018г.
11.10.2018г.
10.10.2018г.
9.10.2018г.
8.10.2018г.
7.10.2018г.
6.10.2018г.
5.10.2018г.
4.10.2018г.
3.10.2018г.
2.10.2018г.
1.10.2018г.
30.09.2018г.
29.09.2018г.
28.09.2018г.
27.09.2018г.
26.09.2018г.
25.09.2018г.
24.09.2018г.
23.09.2018г.
22.09.2018г.
21.09.2018г.
20.09.2018г.
19.09.2018г.
18.09.2018г.
17.09.2018г.
16.09.2018г.
15.09.2018г.
14.09.2018г.
13.09.2018г.
12.09.2018г.
11.09.2018г.
10.09.2018г.
9.09.2018г.
8.09.2018г.
7.09.2018г.
6.09.2018г.
5.09.2018г.
4.09.2018г.
3.09.2018г.
2.09.2018г.
1.09.2018г.
31.08.2018г.
30.08.2018г.
29.08.2018г.
28.08.2018г.
27.08.2018г.
26.08.2018г.
25.08.2018г.
24.08.2018г.
23.08.2018г.
22.08.2018г.
21.08.2018г.
20.08.2018г.
19.08.2018г.
18.08.2018г.
17.08.2018г.
16.08.2018г.
15.08.2018г.
14.08.2018г.
13.08.2018г.
12.08.2018г.
11.08.2018г.
10.08.2018г.
9.08.2018г.
8.08.2018г.
7.08.2018г.
6.08.2018г.
5.08.2018г.
4.08.2018г.
3.08.2018г.
2.08.2018г.
1.08.2018г.
31.07.2018г.
30.07.2018г.
29.07.2018г.
28.07.2018г.
27.07.2018г.
26.07.2018г.
25.07.2018г.
24.07.2018г.
23.07.2018г.
22.07.2018г.
21.07.2018г.
20.07.2018г.
19.07.2018г.
18.07.2018г.
17.07.2018г.
16.07.2018г.
15.07.2018г.
14.07.2018г.
13.07.2018г.
12.07.2018г.
11.07.2018г.
10.07.2018г.
9.07.2018г.
8.07.2018г.
7.07.2018г.
6.07.2018г.
5.07.2018г.
4.07.2018г.
3.07.2018г.
2.07.2018г.
1.07.2018г.
30.06.2018г.
29.06.2018г.
28.06.2018г.
27.06.2018г.
26.06.2018г.
25.06.2018г.
24.06.2018г.
23.06.2018г.
22.06.2018г.
21.06.2018г.
20.06.2018г.
19.06.2018г.
18.06.2018г.
17.06.2018г.
16.06.2018г.
15.06.2018г.
14.06.2018г.
13.06.2018г.
12.06.2018г.
11.06.2018г.
10.06.2018г.
9.06.2018г.
8.06.2018г.
7.06.2018г.
6.06.2018г.
5.06.2018г.
4.06.2018г.
3.06.2018г.
2.06.2018г.
1.06.2018г.
31.05.2018г.
30.05.2018г.
29.05.2018г.
28.05.2018г.
27.05.2018г.
26.05.2018г.
25.05.2018г.
24.05.2018г.
23.05.2018г.
22.05.2018г.
21.05.2018г.
20.05.2018г.
19.05.2018г.
18.05.2018г.
17.05.2018г.
16.05.2018г.
15.05.2018г.
14.05.2018г.
13.05.2018г.
12.05.2018г.
11.05.2018г.
10.05.2018г.
9.05.2018г.
8.05.2018г.
7.05.2018г.
6.05.2018г.
5.05.2018г.
4.05.2018г.
3.05.2018г.
2.05.2018г.
1.05.2018г.
30.04.2018г.
29.04.2018г.
28.04.2018г.
27.04.2018г.
26.04.2018г.
25.04.2018г.
24.04.2018г.
23.04.2018г.
22.04.2018г.
21.04.2018г.
20.04.2018г.
19.04.2018г.
18.04.2018г.
17.04.2018г.
16.04.2018г.
15.04.2018г.
14.04.2018г.
13.04.2018г.
12.04.2018г.
11.04.2018г.
10.04.2018г.
9.04.2018г.
8.04.2018г.
7.04.2018г.
6.04.2018г.
5.04.2018г.
4.04.2018г.
3.04.2018г.
2.04.2018г.
1.04.2018г.
31.03.2018г.
30.03.2018г.
29.03.2018г.
28.03.2018г.
27.03.2018г.
26.03.2018г.
25.03.2018г.
24.03.2018г.
23.03.2018г.
22.03.2018г.
21.03.2018г.
20.03.2018г.
19.03.2018г.
18.03.2018г.
17.03.2018г.
16.03.2018г.
15.03.2018г.
14.03.2018г.
13.03.2018г.
12.03.2018г.
11.03.2018г.
11.03.2018г.
10.03.2018г.
9.03.2018г.
8.03.2018г.
7.03.2018г.
6.03.2018г.
5.03.2018г.
4.03.2018г.
3.03.2018г.
2.03.2018г.
1.03.2018г.
28.02.2018г.
27.02.2018г.
26.02.2018г.
25.02.2018г.
24.02.2018г.
23.02.2018г.
22.02.2018г.
21.02.2018г.
20.02.2018г.
19.02.2018г.
18.02.2018г.
17.02.2018г.
16.02.2018г.
15.02.2018г.
14.02.2018г.
13.02.2018г.
12.02.2018г.
11.02.2018г.
10.02.2018г.
9.02.2018г.
8.02.2018г.
7.02.2018г.
6.02.2018г.
5.02.2018г.
4.02.2018г.
3.02.2018г.
2.02.2018г.
1.02.2018г.
31.01.2018г.
30.01.2018г.
29.01.2018г.
28.01.2018г.
27.01.2018г.
26.01.2018г.
25.01.2018г.
24.01.2018г.
23.01.2018г.
22.01.2018г.
21.01.2018г.
20.01.2018г.
19.01.2018г.
18.01.2018г.
17.01.2018г.
16.01.2018г.
15.01.2018г.
14.01.2018г.
13.01.2018г.
12.01.2018г.
11.01.2018г.
10.01.2018г.
9.01.2018г.
8.01.2018г.
7.01.2018г.
6.01.2018г.
5.01.2018г.
4.01.2018г.
3.01.2018г.
2.01.2018г.
1.01.2018г.
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Дорохова Е.В.,
cпециалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур
С использованием материала сайта harthaus.ru
Выращивание лиственницы: посадка, уход за деревом и использование в ландшафтном дизайне
Для посадки лиственницы нужно выбрать солнечное открытое место. Если планируется посадка деревьев в ряд, то между ними нужно оставить расстояние в 3-4 метра. Сажают в середине осени, когда иголочки уже пожелтели или ранней весной, до того, как набухнут почки. Лучше всего Larix растет на суглинках, чуть хуже на черноземе и совсем плохо – на песке.
Высаживают обычно двухлетние саженцы. Яму для посадки выкапывают размером 50х50 см и глубиной 70-80 см. Для посадочного грунта надо смешать садовую землю, торф (или перегной) и песок в пропорции 2:1:1. Если земля тяжелая (глина), нужно устроить дренаж из щебня.
Саженец осторожно опустить в подготовленную яму, стараясь не повредить микоризу (микориза – это гриб, опутывающий корни саженца и делающий более доступным для поглощения растением воды и минеральных веществ). Засыпать подготовленным грунтом. Ком земли должен быть немного выше корневой шейки саженца, т.к. после полива земля осядет. Первый полив должен быть очень обильный.
Приствольный круг нужно замульчировать перегноем или торфом слоем 5-6 см. Если все получилось, лиственница будет чувствовать себя комфортно и радовать приростом 1-1,5 м в год.
Уход за лиственницей
Larix довольно неприхотливое растение. Но чтобы насладиться всей красотой этого дерева, за ним нужно обязательно ухаживать. Уход не сложен и заключается в следующих мероприятиях:
1. Подкормка ранней весной до набухания почек минеральными удобрениями (нитроаммофоска) или комплексным удобрением Кемира для хвойных;
2. Обязательно полив молодых деревьев летом, примерно один раз в неделю по 1-2 ведра. Взрослые растения в поливе не нуждаются;
3. Лиственнице очень понравится полив водой, в которой мыли лесные грибы – таким образом ее коревая система обогащается грибными спорами, что для лиственницы очень важно;
4. Рыхление между саженцами на глубину 15-20 см;
5. В молодом возрасте несильная обрезка для формирования кроны;
6. Защита от вредителей и болезней:
- лиственичная моль – хвоя белеет и становится мягкой. Для лечения нужно удалить зараженный побег и обработать дерево любым инсектицидом;
- хвойный червец – насекомое с белым «щитком» на спине. В сухое лето, когда дождями не сбиваются эти насекомые, сильно зараженное дерево кажется покрытым инеем. Для борьбы также используют инсектициды.
Размножение
Самый простой способ посадить на своем участке лиственницу – это купить в питомнике саженец. Но желающие могут попробовать вырастить лиственницу из семян. Это достаточно непростой и кропотливый процесс.
Семена берут из шишек, которые собирают всю зиму. Всхожесть семян очень слабая, не превышает 20%. Всходы часто недружные, а некоторые семена прорастают только на второй год. Перед посадкой семена надо замочить в холодной воде на несколько дней. Можно даже подержать их в холодильнике.
Семена высевают, когда будет уже достаточно тепло, будет во всю зеленеть трава. Место под грядку выбирают в сухом, солнечном месте. Между рядами оставляют по 12-15 см, а между семечками – по 3-5 см. Глубина заделки семян не более 10 мм. Сверху семена присыпать перегноем или торфом. Земля должна быть рыхлой и легкой, т.к. если почва тяжелая глинистая, то сверху она покроется коркой и ростки не смогут пробиться на поверхность. Семена лучше сеять с запасом.
Появиться ростки должны через 12-14 дней. Теперь их нужно часто поливать, притенять от яркого солнца. А если вдруг вернутся заморозки – можно накрыть укрывным материалом. И не забывать пропалывать, что бы сорняки не заглушили молоденькие ростки. Если все сделано правильно — к концу лета вырастут молоденькие саженцы, из которых нужно оставить самые сильные. Следующей осенью их можно будет рассадить на некоторое расстояние друг от друга. Спустя еще год-два саженцы уже будут готовы для высадки на постоянное место.
Использование в ландшафтном дизайне
Лиственница – хороший выбор для аллей и парков. Они долговечны, хорошо переносят загазованность городских улиц. В зависимости от вида, деревья бывают разной высоты. Кроны ажурные, прозрачные. Все это позволяет создавать эксклюзивные композиции. Привлекают взгляд групповые посадки из лиственниц нескольких видов за счет окраски хвои разных оттенков – от светло-зеленого до сине-зеленого. Осенью цвет хвои переливается всеми оттенками желтого. Разбавить посадки лиственницы можно кустами калины, жимолости, сирени, жасмина (чубушника). Они высаживаются на расстоянии 1 метра от лиственницы. Эти растения хорошо уживутся вместе, т.к. одинаково любят влажную почву, да и просто красиво смотрятся вместе.
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Дорохова Е.В.,
cпециалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур
С использованием материала сайта udec.ru
Сосна обыкновенная: основные принципы выращивания
При выборе соснового саженца необходимо обратить внимание на его корневую систему, в частности на сохранность земляного кома. Существует два периода для посадки хвойных: весенний (апрель-май) и ранне-осенний (август-сентябрь). В это время готовят яму глубиной 80-100 см. Если почва тяжелая, рекомендуется сделать дренаж, насыпав на дно песок или гравий слоем в 20 см.
Заправлять посадочную яму рекомендуется смесью плодородного грунта, дерновой земли с глиной или речным песком. Можно добавить 40 г нитроаммофоски.
Если почва кислая – 200 г гашеной извести. При посадке нужно следить, чтобы корневая шейка была расположена на уровне земли. При групповой посадке выбор расстояния между деревьями зависит от их будущих размеров и составляет от 1,5 м до 4 м.
Если правильно посадить, сосна обыкновенная быстро приживется, не болея. Хотя большинство сосновых саженцев, особенно молодых (2-3 года) отлично переносят пересаживание и на укорачивание основного корня не реагируют. Но, чем старше становится дерево, тем болезненней оно относится к манипуляциям подобного плана.
В особом уходе сосны не нуждаются – они неприхотливые. Единственное, что в первые 2 года после посадки можно внести в приствольный круг минеральное удобрение из расчета 30г на м2. В дальнейшем подкармливать необязательно. Опадающую хвою удалять не нужно, она образует толстую подстилку под деревом. В этой подстилке будет накапливаться органическое питание, которого хватит растению для нормального роста.
Сосны обыкновенные – засухоустойчивые растения, поэтому в поливе не нуждаются. Поливают лишь саженцы и молодые деревца. К застою воды хвойные относятся крайне негативно. Даже редкие влаголюбивые сорта требуют полив всего 2-3 раза за сезон (не более 20 л на дерево).
Взрослые деревья устойчиво переносят зимний период. Но молодые сосенки и декоративные виды страдают от палящих лучей солнца, оставляющих ожоги. Для предотвращения этого, хвою укрывают лапником или притеняют деревья. Укрытия снимают только с середины апреля.
Особенности размножения сосны обыкновенной
Видовые сосны можно вырастить из семян, декоративные формы получают прививкой. Черенками сосны не размножаются.
Чтобы достать семена из шишки, шишку нужно хорошо просушить. Сделать это можно, например, положив на батарею. Через несколько дней шишка сама раскроется и семена можно будет легко достать.
Для посадки соснового семени лучше использовать небольшой ящик. Дно заполнить дренажем. Поверх него насыпать смесь рыхлой земли, торфа и песка, присыпая их небольшим земляным слоем и поливать водой. Глубина заделки семян сосны обыкновенной составляет 5-10 мм.
Где-то через месяц должны появиться первые всходы. Будущие сосенки могут погибнуть от болезней или отрицательных воздействий внешней среды. К этому нужно относиться спокойно: так происходит естественный отбор наиболее сильных саженцев, из которых вырастут красивые, полноценные и здоровые деревья. Тепличные условия сосенкам создавать совсем не обязательно. Достаточно просто их разместить на южном окне и обеспечить регулярный полив. Как только наступит тепло, саженцы можно высаживать в грунт.
Кто знаком с техникой прививания, может размножать сосну прививкой. Для этого черенки нарезают с прироста возрастом 1-3 года, а вместо подвоя используют деревца 4-5 лет. Вся хвоя удаляется, остается лишь возле почки, которая расположена вверху подвоя. На подвоях также не оставляют боковые почки и длинные побеги. Прививками занимаются весной, пока не распустились почки. Также можно прививать сосны в середине лета (первая половина июля). В случае прививки черенка весной, его прививают его на прошлогодний побег, а если в летний период – на побег текущего года. Самым лучшим временем прививки считается время до распускания почек.
Стрижка сосны обыкновенной и формирование кроны
Как правило, в стрижке сосны не нуждаются. Но с ее помощью можно замедлить рост дерева, сделать его крону более густой. Для этого даже не нужно пользоваться ножницами и секатором – достаточно обломать пальцами молодой прирост на 1/3 своей длины.
Но если пойти дальше, то с помощью нехитрых приемов из обыкновенной сосны можно сделать даже садовый бонсай или просто миниатюрное дерево. Очень популярна зонтиковидная стрижка сосны обыкновенной.
Однако чтобы бонсай не утратил заданную форму и декоративность, за ним нужен определенный уход. Заключается он в своевременной обрезке побегов раз в год.
Взрослый бонсай с уже сформированной кроной стригут садовыми ножницами (длина лезвий 30-45 м) на одну высоту, придерживаясь заданной формы.
Пока бонсай еще молодой и имеет не плотно сформированную крону, придется выстригать каждый побег на нужную длину отдельно.
Стрижка хвойных пород обычно производится в период с конца мая по вторую декаду июня. Выбирая время для формирования кроны, необходимо ориентироваться на фазу дерева. Лучший срок, когда молодые побеги уже сформировались, а хвоя еще не начала распускаться.
После того, как побег обрезан, в нем закладываются почки, которые окончательно сформируются к концу лета. Из них на следующий год образуются новые побеги, которые также нужно будет обрезать. И так ежегодно.
В этом разделе размещаются материалы общего характера. Тематические материалы размещаются в соответствующих разделах.
Выпускающий редактор:
Муханин Игорь Викторович
доктор сельскохозяйственных наук, Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)
31.12.2017г.
30.12.2017г.
29.12.2017г.
28.12.2017г.
27.12.2017г.
26.12.2017г.
25.12.2017г.
24.12.2017г.
23.12.2017г.
22.12.2017г.
21.12.2017г.
20.12.2017г.
19.12.2017г.
18.12.2017г.
17.12.2017г.
16.12.2017г.
15.12.2017г.
14.12.2017г.
13.12.2017г.
12.12.2017г.
11.12.2017г.
10.12.2017г.
9.12.2017г.
8.12.2017г.
7.12.2017г.
6.12.2017г.
5.12.2017г.
4.12.2017г.
3.12.2017г.
2.12.2017г.
1.12.2017г.
30.11.2017г.
29.11.2017г.
28.11.2017г.
27.11.2017г.
26.11.2017г.
25.11.2017г.
24.11.2017г.
23.11.2017г.
22.11.2017г.
21.11.2017г.
20.11.2017г.
19.11.2017г.
18.11.2017г.
17.11.2017г.
16.11.2017г.
15.11.2017г.
14.11.2017г.
13.11.2017г.
12.11.2017г.
11.11.2017г.
10.11.2017г.
9.11.2017г.
8.11.2017г.
7.11.2017г.
6.11.2017г.
5.11.2017г.
4.11.2017г.
3.11.2017г.
2.11.2017г.
1.11.2017г.
31.10.2017г.
30.10.2017г.
29.10.2017г.
28.10.2017г.
27.10.2017г.
27.10.2017г.
26.10.2017г.
25.10.2017г.
24.10.2017г.
23.10.2017г.
22.10.2017г.
21.10.2017г.
20.10.2017г.
19.10.2017г.
18.10.2017г.
17.10.2017г.
16.10.2017г.
15.10.2017г.
14.10.2017г.
13.10.2017г.
12.10.2017г.
11.10.2017г.
10.10.2017г.
9.10.2017г.
8.10.2017г.
7.10.2017г.
6.10.2017г.
5.10.2017г.
4.10.2017г.
3.10.2017г.
2.10.2017г.
1.10.2017г.
30.09.2017г.
29.09.2017г.
28.09.2017г.
27.09.2017г.
26.09.2017г.
25.09.2017г.
24.09.2017г.
23.09.2017г.
22.09.2017г.
21.09.2017г.
20.09.2017г.
19.09.2017г.
18.09.2017г.
17.09.2017г.
16.09.2017г.
15.09.2017г.
14.09.2017г.
13.09.2017г.
12.09.2017г.
11.09.2017г.
10.09.2017г.
9.09.2017г.
8.09.2017г.
7.09.2017г.
6.09.2017г.
5.09.2017г.
4.09.2017г.
3.09.2017г.
2.09.2017г.
1.09.2017г.
31.08.2017г.
30.08.2017г.
29.08.2017г.
28.08.2017г.
27.08.2017г.
26.08.2017г.
25.08.2017г.
24.08.2017г.
23.08.2017г.
22.08.2017г.
22.08.2017г.
20.08.2017г.
19.08.2017г.
18.08.2017г.
17.08.2017г.
16.08.2017г.
15.08.2017г.
14.08.2017г.
13.08.2017г.
12.08.2017г.
11.08.2017г.
10.08.2017г.
9.08.2017г.
8.08.2017г.
7.08.2017г.
6.08.2017г.
5.08.2017г.
4.08.2017г.
3.08.2017г.
2.08.2017г.
1.08.2017г.
31.07.2017г.
30.07.2017г.
29.07.2017г.
28.07.2017г.
27.07.2017г.
26.07.2017г.
25.07.2017г.
24.07.2017г.
23.07.2017г.
22.07.2017г.
21.07.2017г.
20.07.2017г.
19.07.2017г.
18.07.2017г.
17.07.2017г.
16.07.2017г.
15.07.2017г.
14.07.2017г.
13.07.2017г.
12.07.2017г.
11.07.2017г.
10.07.2017г.
9.07.2017г.
8.07.2017г.
7.07.2017г.
6.07.2017г.
5.07.2017г.
4.07.2017г.
3.07.2017г.
2.07.2017г.
1.07.2017г.
30.06.2017г.
29.06.2017г.
28.06.2017г.
27.06.2017г.
26.06.2017г.
25.06.2017г.
24.06.2017г.
23.06.2017г.
22.06.2017г.
21.06.2017г.
20.06.2017г.
19.06.2017г.
18.06.2017г.
17.06.2017г.
16.06.2017г.
15.06.2017г.
14.06.2017г.
13.06.2017г.
12.06.2017г.
11.06.2017г.
10.06.2017г.
9.06.2017г.
8.06.2017г.
7.06.2017г.
6.06.2017г.
5.06.2017г.
4.06.2017г.
3.06.2017г.
2.06.2017г.
1.06.2017г.
31.05.2017г.
30.05.2017г.
29.05.2017г.
28.05.2017г.
27.05.2017г.
26.05.2017г.
25.05.2017г.
24.05.2017г.
23.05.2017г.
22.05.2017г.
21.05.2017г.
20.05.2017г.
19.05.2017г.
18.05.2017г.
17.05.2017г.
16.05.2017г.
15.05.2017г.
14.05.2017г.
13.05.2017г.
12.05.2017г.
11.05.2017г.
10.05.2017г.
9.05.2017г.
8.05.2017г.
7.05.2017г.
6.05.2017г.
5.05.2017г.
4.05.2017г.
3.05.2017г.
2.05.2017г.
1.05.2017г.
30.04.2017г.
29.04.2017г.
28.04.2017г.
27.04.2017г.
26.04.2017г.
25.04.2017г.
24.04.2017г.
23.04.2017г.
22.04.2017г.
21.04.2017г.
20.04.2017г.
19.04.2017г.
18.04.2017г.
17.04.2017г.
16.04.2017г.
15.04.2017г.
14.04.2017г.
13.04.2017г.
12.04.2017г.
11.04.2017г.
10.04.2017г.
9.04.2017г.
8.04.2017г.
7.04.2017г.
6.04.2017г.
5.04.2017г.
4.04.2017г.
3.04.2017г.
2.04.2017г.
1.04.2017г.
31.03.2017г.
30.03.2017г.
29.03.2017г.
28.03.2017г.
27.03.2017г.
26.03.2017г.
25.03.2017г.
24.03.2017г.
23.03.2017г.
22.03.2017г.
21.03.2017г.
20.03.2017г.
19.03.2017г.
18.03.2017г.
17.03.2017г.
16.03.2017г.
15.03.2017г.
14.03.2017г.
13.03.2017г.
12.03.2017г.
11.03.2017г.
10.03.2017г.
9.03.2017г.
8.03.2017г.
7.03.2017г.
6.03.2017г.
5.03.2017г.
4.03.2017г.
3.03.2017г.
2.03.2017г.
1.03.2017г.
28.02.2017г.
27.02.2017г.
26.02.2017г.
25.02.2017г.
24.02.2017г.
23.02.2017г.
22.02.2017г.
21.02.2017г.
20.02.2017г.
19.02.2017г.
18.02.2017г.
17.02.2017г.
16.02.2017г.
15.02.2017г.
14.02.2017г.
13.02.2017г.
12.02.2017г.
11.02.2017г.
10.02.2017г.
9.02.2017г.
8.02.2017г.
7.02.2017г.
6.02.2017г.
5.02.2017г.
4.02.2017г.
3.02.2017г.
2.02.2017г.
1.02.2017г.
31.01.2017г.
30.01.2017г.
29.01.2017г.
28.01.2017г.
27.01.2017г.
26.01.2017г.
25.01.2017г.
24.01.2017г.
23.01.2017г.
22.01.2017г.
21.01.2017г.
20.01.2017г.
19.01.2017г.
18.01.2017г.
17.01.2017г.
16.01.2017г.
15.01.2017г.
14.01.2017г.
13.01.2017г.
12.01.2017г.
11.01.2017г.
10.01.2017г.
9.01.2017г.
8.01.2017г.
7.01.2017г.
6.01.2017г.
5.01.2017г.
4.01.2017г.
3.01.2017г.
2.01.2017г.
1.01.2017г.
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Дорохова Е.В.,
cпециалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур
С использованием материала сайта agronomu.com
Основные элементы технологии выращивания микробиоты
Посадка микробиоты происходит в специальную ямку в зависимости от размера корня. Корневая шейка не должна углубляться в почву больше, чем на 1-2 см. На дно ямки нужно положить 0,2 м дренажа, для которого лучше взять каменную крошку или щебень. Также нужно добавить песок и компост.
Выращивают кустарник на расстоянии не менее 1 метра от соседних растений. Если посадка в ряд, расстояние между растениями должно составлять не менее 0,5 м. После посадки землю необходимо мульчировать древесной стружкой или торфом до 0,1 м.
Полив микробиоты необходимо проводить регулярно. Поливать кустарник стоит только тогда, когда верхний слой земли уже подсох. При отсутствии дождей микробиоту нужно поливать дважды в неделю. После возобновления естественных осадков надобность в таком сильном поливе будет отсутствовать.
Также необходимо дождевание. Оно осуществляется в основном в весенне-летнее время и проводится утром и вечером. Первый год жизни кустарника дождевание лучше проводить через день — это помогает микробиоте очиститься от грязи и пыли.
Выращивание микробиоты невозможно без внесения удобрений. Можно использовать раствор коровяка.
Минеральные удобрения нужно использовать с осторожностью: микробиота очень чувствительна к составу удобрения.
Несколько правил, как именно нужно подкармливать растения: Не используйте азот, так как растение не сможет перезимовать зиму и погибнет: побеги пожелтеют, и начнется обширный хлороз. Также кустарнику противопоказан навоз. А вот компост из расчета 3-5 кг на 1 кв. м будет как нельзя кстати. Также для подкормки этого растения хорошо себя зарекомендовал биогумус. Необходимо также подкармливать микробиоту микроэлементами. Иначе может возникнуть хлороз. Кроме этого, растение не переносит стрессов: побеги могут не вызреть после зимовки. Необходимо также использовать магний. Микробиоте, как и любому растению, необходимо «дышать», но как хвойник она не содержит листьев. Поэтому необходимо дополнительно помочь растению образовывать фотосинтез. А магний как раз содержится в ядре молекулы хлорофилла, а значит, именно он и поможет кустарнику в образовании фотосинтеза. Этот элемент нужно давать в виде доломитовой муки или в удобрениях, которые содержат магний.
Очень важно рыхлить почву там, где залегают корни микробиоты. Рыхление необходимо для уничтожения уплотнения почвы и удаления корней вредных растений. Рыхлить нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни кустарника. Проводится рыхление весной, как только сойдет снег, и земля обсохнет от избытка в ней влаги. Далее рыхление проводят по необходимости — при уплотнении земли. Чаще всего рыхлят во время вегетативного периода.
Прополка необходима для борьбы с сорняками: они забирают у кустарника свет, территорию для роста и полезные вещества из земли. Кроме того, сорняки благоприятствуют развитию болезней у растения, а также появлению вредных насекомых на нем. Использование химических препаратов.
Кустарник плохо переносит пересадку без корневого кома. Для пересадки используют лежащие на почве побеги. Черенки берут размером в 8-10 см. Необходимо применять стимуляторы корнеобразования, такие как «Корнерост», «Гетероауксин», «Корневин».
Также необходимо поддерживать режим температуры и влажности. Осенью около 90% черенков можно будет пересадить в школку, так как они образуют хорошие корневища.
Чтобы куст хорошо перезимовал, его нужно подготовить к зиме. Для этого в конце осени его необходимо тщательно полить. Вылить нужно как минимум два ведра под каждый кустарник. Зимой же снег, который укутал микробиоту, необходимо сметать, так как он может сломать ветки куста. Уход за растением Необходимый уход за микробиотой включает удобрение и избавление от сорной травы. По истечении двух лет жизни насаждения вносят удобрение «Кемира Универсал» с расчетом 20 г/кв. м. Можно также вносить нитроаммофоску. Удобрение вносится 1 раз в 2 года. Необходимо поливать кустарник. В среднем нужно вылить по 6 литров воды на каждый куст. Можно использовать дождевание по вечерам.
Используют также туманообразующие установки. Рыхление молодняка проводят не глубже чем на 6 см, а более взрослые кустики — не глубже 15 см. Кустарнику необходима прополка. Мульчируют микробиоту торфом или щепой слоем до 10 см сразу после посадки растения. Для сохранения насаждения от солнца его необходимо укрывать слоем в 15 см сухими листьями. Микробиоту не пугают вредные насекомые, и она не боится болезней.
Микробиота размножается черенками и семенами. Семена созревают в начале осени. Достать их тяжело. Кроме того, нужны специальные условия для проращивания. Семена должны быть свежими, так как уже через 1-2 года теряют свою всхожесть. Высаживают их под зиму, либо же необходимо в течение нескольких месяцев стратифицировать их при минимальной плюсовой температуре. При размножении микробиоты черенками приживается около 1/3 черенков. Черенкование проводится в конце весны. Производится путем отделения веточки с кусочком коры от материнского растения. Со стороны коры необходимо обработать черенок с помощью «Корневина». Далее будущий молодой кустик сажается в субстрат так, чтоб 1/3 его была в земле. Сверху черенок закрывается при помощи банки или мини-теплички.
Можно сажать черенки по-другому. Для этого берем темную пленку и кладем на нее мокрый мох. Отделенные от материнского куста веточки выкладывают пяточкой в мох (кусочком коры). Наверх выкладывают этот же мох. Далее все это скручивается и обвязывается веревкой с двух сторон. Один конец «рулона» засовывается в банку с водой на 2,5 см. Верх «бутерброда» заматывается в пленку так, чтобы она плотно прилегала. Важно, чтобы пленка была без дырок (иначе вода будет испаряться). До конца сентября все молодые кустики должны быть пересажены в землю.
Микробиота в ландшафтном дизайне занимает особую роль. По размеру насаждение невелико в высоту. Зато за счет ширины кустарник является заметной составляющей сада. Микробиота прекрасно сочетается с цветами и деревьями. Сад наполняется запахом хвои. Хвоя растения приятна для прикосновения и очень мягкая.
Существует несколько стилей оформления сада с помощью микробиоты.
Русская усадьба. Микробиоту сажают у водоемов, окружая ее березами и ивами. Рядом может быть беседка или качели для детей. Также сюда подойдут фруктовые деревья и клумбы с цветами. Все это напоминает о старых усадьбах в России XYII–XIX века.
Английский стиль. Здесь этот кустарник используется фактически везде: на газонах, в оформлении склонов и горок из камня. Внешний вид и цвет насаждения подчеркивает английский аристократизм, а также создает прекрасный пейзажный стиль.
Можно высаживать насаждение вдоль тропок, это прекрасно подчеркивает вкус хозяев сада. Также кусту подойдут каменные горки и украшения садов из камня: микробиоту сажают на склонах камней, что создает естественный вид «планировки» сада. Кустарник прекрасно уживается с хвойными собратьями. Также подойдет такое стелющееся растение, как барвинок. Сочетания микробиоты и других насаждений тоже может быть достаточно интересным. Лучше всего микробиота сочетается с хвойными — туями, можжевельником и елью коника. Обычно насаждение находится по бокам ансамбля. Сажают эти растения вдоль тропок, ведущих в дом или сад.
Можно посадить кустарник с карликовой горной сосной — это сочетание выглядит не менее эффектно. Еще лучше сочетание микробиоты и цветов с деревьями, такими как сирень, флоксы, розы. Эта игра цвета вносит неповторимый колорит насаждениям. Микробиота — это прекрасный хвойный кустарник, неприхотливый в уходе. Различные композиции с ним создадут индивидуальный стиль вашего сада.
Материал подготовили:
Жбанова Ольга Владимировна
Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), кандидат с.-х. наук, ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам
Кузнецова Т.А.
Специалист АППЯПМ
С использованием материалов floristics.info
Биологические особенности и выращивание вейгелы
Растение вейгела (лат. Weigela) относится к роду кустарников семейства Жимолостные. Название растению было дано в честь немецкого химика, ботаника и фармаколога Кристиана Эренфрида фон Вайгеля. В природе цветы вейгела распространены на востоке и юго-востоке Азии, а также на острове Ява и на Дальнем Востоке. Род исчисляется пятнадцатью видами, в культуре же выращивается чаще всего 7 видов и около 10 высокодекоративных сортов вейгелы, представляющих собой листопадные кустарники и обладающие такими достоинствами, как красота и легкость в размножении и уходе.
Цветок вейгела влаголюбив и относительно теневынослив. Этот прямостоячий кустарник не образует столонов, листорасположение на его побегах супротивное, листья черешковые, без прилистников, пильчатые или зубчато-пильчатые. Цветки, воронковидные или колокольчатые, до 5 см длиной, одиночные или собранные в рыхлые соцветия, бывают розового, кремового, желтого, карминно-красного и других цветов, которые могут изменяться в процессе цветения от более светлого оттенка цвета к более насыщенному. После цветения куст вейгела образует плоды – двустворчатые коробочки с мелкими семенами.
Посадка
Лучше всего приживается вейгела весной, во временной промежуток между началом прогрева почвы и набуханием почек. Осенняя же посадка вейгелы, как правило, погибает в первую зиму. Выберите для кустарника место на возвышении, защищенное от северных ветров и сильных сквозняков, из-за которых цветки и бутоны растения могут осыпаться – лучше всего вейгела растет с южной стороны дома. Для того чтобы цветение вейгелы было ярким и обильным, желательно хорошее освещение. Почва для вейгелы подходит богатая гумусом и рыхлая – супесчаная или суглинистая слабощелочной или нейтральной реакции. Исключение составляет только вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana), которая может расти и на слабокислых торфянистых грунтах. Для посадки годятся саженцы не моложе трех лет.
Посадка растения вейгела осуществляется в яму глубиной 30-40 см, но если почва на участке небогатая, то глубина ямы должна быть чуть больше, чтобы можно было уложить на ее дно, кроме пятнадцатисантиметрового слоя дренажа из битых кирпичей, гравия или песка, слой плодородной земли с удобрениями – по 100 г нитрофоски и по полтора ведра компоста под каждый куст вейгелы. Питательную добавку нужно тщательно перемешать с компостом. Чтобы повысить приживаемость посадочного материала, корни саженцев можно обработать раствором стимулятора корнеобразования, например, Радифармом, или Вива+. Саженцы вейгелы крупных сортов (высотой до 2,5 м) располагают на расстоянии полутора-двух метра друг от друга, для невысоких сортов, не выше метра, достаточно промежутка в 80 см. При посадке корни саженцев аккуратно расправляют, землю, во избежание образования пустот вокруг корней, тщательно уплотняют. Корневую шейку саженца заглубляют не более чем не 1-2 см, а лучше, чтобы, когда земля осядет, она оказалась вровень с поверхностью. После посадки саженцы обильно поливают, участок мульчируют.
После посадки весной необходимо осуществлять уход за вейгелой в соответствии с правилами агротехники: умеренно поливать в засушливый период (если участок замульчирован, необходимость частых поливов вам не грозит), удалять сорняки по мере их появления и обязательно осторожно, чтобы не повредить корни кустарника, рыхлить почву на глубину штыка лопаты. Уход за вейгелой включает в себя и внесение питательных подкормок, но если вы во время посадки внесли под корни компост и нитрофоску, то два года можете вейгелу не удобрять. На третьем году ранней весной, чтобы стимулировать рост новых побегов и листьев, внесите в грунт полное минеральное удобрение – аммофоску, диаммофоску, Кемиру-люкс или другую подкормку, содержащую в себе фосфор, калий и азот. Второй раз, в конце мая или начале июня, когда вейгела формирует бутоны, произведите вторую подкормку, состоящую из калийных и фосфорных удобрений (суперфосфата, сернокислого калия), которые обеспечат более долгое и пышное цветение, а заодно и укрепят ветви растения к зиме. Третья подкормка осуществляется под осеннюю перекопку – вносится древесная зола из расчета 200 граммов на квадратный метр участка или удобрение Кемира – осень в дозировке, указанной в инструкции.
Материал подготовили:
Жбанова Ольга Владимировна
Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), кандидат с.-х. наук, ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам
Дорохова Е.В.,
Специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур
С использованием материалов сайта floristics.info
Основные элементы технологии выращивания астильбы
Выращивание астильбы и уход за ней особых трудностей не предполагают. Посадка астильбы осуществляется в мае-июне с северной стороны дома, в тени деревьев или кустов, хотя некоторые сорта могут приспособиться и к более солнечному месту и цвести будут обильнее, но менее продолжительно. Если рядом будет фонтан или бассейн – вообще идеально. Почва предпочтительна суглинистая, с высоким залеганием грунтовых вод. Оптимальная кислотность – pH 5,5-6,5. Астильба в саду отлично соседствует с хостами: листья хост сохраняют влажность почвы и не дают ей перегреваться в жару.
Посадка астильбы весной предваряется перекопкой участка и удалением корневищ сорняков и других растений с последующим удобрением клумбы компостом, перепревшим навозом или перегнившим торфом из расчета 2 ведра удобрения на 1 м2. Перед тем, как посадить астильбу, подготавливаются ямки глубиной и шириной 20-30 см на расстоянии 30 см друг от друга и вносится в каждую по полстакана золы и 1 столовая ложка минерального удобрения, хорошо проливается. Помещается рассада, вернее, корень астильбы так, чтобы над почками роста слой грунта был не менее 4-5 см. Засыпается землей, уплотняетсяее и мульчируется посадка слоем перегноя или торфа толщиной 3-5 см.
Главная особенность астильбы – нарастание корневища вверх и постепенное отмирание нижней его части. То есть со временем корневая система оказывается без питания, поэтому особое значение приобретает окучивание астильбы. Нельзя допускать, чтобы почва пересыхала: своевременный полив – одно из обязательных правил, которое включает в себя уход за астильбой. Кроме того, мульчирование позволит не только защитить корневую систему от перегрева, но и дольше сохранить влажность почвы, а также избавит от сорняков и от необходимости часто рыхлить почву. Потребность астильбы в воде от средней до высокой в зависимости от вида и сорта, но все разновидности нуждаются в регулярном и обильном поливе в период формирования соцветий. В сильную засуху необходимо поливать астильбу дважды в день – рано утром и вечером.
Без пересадки астильба может расти 5-7 лет, но если тщательно за ней ухаживать и вовремя вносить удобрения, то срок ее жизни на одном и том же участке может продлиться до двадцати лет. Подкармливается астильба весной азотными удобрениями (внесение перегноя при окучивании), в середине июня – калийными (по пол-литра на куст раствора 2 столовых ложек калийной селитры на 10л воды), а перед окончанием цветения – фосфорными (20 г суперфосфата на куст). После подкормки почву рыхлят и снова мульчируют.
Размножение астильбы происходит вегетативным путем (делением куста и отделением корневища с почкой) и семенами. Семена астильбы высевают в марте: в широкую емкость высотой 15 см помещают смесь торфа с песком (1:1), а сверху – слой снега толщиной в 1 см (в бесснежную зиму можно наскрести снег в морозилке), по которому рассыпают семена. Тающий снег, увлажняя почву, погружает в нее и семена. После того, как снег растает, помещается емкость в прозрачный пакет и ставится в холодильник дней на двадцать (это называется стратификация) до появления всходов, а потом переносится в светлое теплое (18-22 ºC) место. Поливать надо под корень или шприцем впрыскивать воду в почву. Когда у сеянцев появится 2-3 листика, их пикируют в маленькие горшочки, чтобы высадить в грунт.
Астильба, как и многие другие интродуцированные растения, своих специфических «врагов» оставила в местах происхождения. В наших широтах ее иногда поражает слюнявая пенница и две нематоды – земляничная и галловая. Пенница селится в пазухах листьев и образует пенистые слюноподобные выделения, внутри которых живут личинки-цикадки. Чем больше пенниц, тем больше морщатся листья, покрываясь желтыми пятнами. В результате растение увядает частично или полностью. Избавиться от слюнявой пенницы можно путем обработки растений конфидором, рогором, карбофосом или актарой.
Земляничная нематода – листовой вредитель, она паразитирует на почках, листьях и цветках, от чего те деформируются и покрываются желтыми или бурыми некротическими пятнами. Рост растений замедляется. Галловая нематода поражает корни, образуя на них мелкие наросты (галлы), внутри которых находятся нематоды. Явно заметными галлы становятся во второй срок вегетации. Зараженные растения плохо развиваются и цветут, иногда даже погибают. Нужно вовремя выбраковать растения с явными признаками заражения и удалить их. Кроме того, следите за появлением сорняков в первой половине вегетации и сразу удаляйте их. Во второй половине корни астильбы, разрастаясь, заглушают сорняки, и прополка уже не потребуется. Растения на участке надо обработать фитовермом.
Когда астильба отцветет и цветоносы начнут засыхать, не стоит их срезать, поскольку и в полусухом виде эффектные соцветия астильбы будут украшать ваш сад. Но в конце сезона, когда придется наводить порядок в цветнике перед зимним покоем, стебли астильбы нужно срезать вровень с грунтом, а участок замульчировать. Особенно если перед этим вы рассаживалась астильба путем деления корневища. Делается это с целью омоложения астильбы, когда корень одревеснеет, его трудно будет разделить. Поэтому ранней осенью корневища делят так, чтобы на каждой деленке была почка роста, тогда на следующий год, как правило, пересаженная астильба уже зацветает.
Нужно только замульчировать участок, а на свежепересаженные корневища хорошо бы еще набросать лапник, чтобы защитить новые растения от зимнего мороза и быть уверенным в том, что астильба весной не погибнет от резкого перепада температур.
Материал подготовили:
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Дорохова Е.В.,
cпециалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур
С использованием материала сайта zelen-ufa.ru
Особенности обрезки хвойных растений
Хвойные растения хорошо поддаются формировке и стрижке. Приступая к обрезке, необходимо вооружиться секатором, ножовкой с узким лезвием и секатором с длинными ручками, которому «по зубам» любая толстая ветка. Поскольку обрезка – это «хирургическое вмешательство», работать нужно только чистым и острым инструментом, иначе можно занести инфекцию в рану, и растение погибнет. Все срезы рекомендуется обрабатывать марганцовкой и покрывать лаком либо садовым варом.
Характер обрезки хвойных зависит от биологических особенностей того или иного растения. В наших климатических условиях многие хвойные породы, например, тисы, ели, растут медленно (особенно первые 7-10 лет), туя западная и сосны – немного быстрее, можжевельники (в зависимости от вида) медленно или умеренно. Следовательно, очень молодые растения обрезать, а тем более стричь, нужно осторожно, удаляя лишь незначительное количество ветвей, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, при правильном уходе они становятся гуще и начинают обильнее ветвиться. Если нужно придать растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом, а при создании живой изгороди из ели или туи – это непременное условие.
Формируемую обрезку кроны необходимо проводить ежегодно. Оптимальные сроки обрезки – конец февраля-март (ранняя весна – до начала сокодвижения). Фасонную стрижку или незначительную обрезку проводят и в период роста побегов — в мае — июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным для формирования кроны. Так, из сосны горной и можжевельника казацкого можно сформировать шаровидную или веерообразную форму кроны.
В первые годы посадки живые изгороди из хвойных не обрезают. Когда они достигают желаемой высоты, их стригут дважды в год: первый раз — весной (до появления молодых побегов), второй — летом. Правильно сформированная живая изгородь должна немного сужаться кверху. Тогда ее нижняя часть будет лучше освещена и станет гуще.
Если у стройной голубой ели образуется два лидерных побега (две верхушки), обрезкой более слабого побега можно вернуть дереву первоначальную красоту. Если, например, ветер поломал ее единственную верхушку, оставив нижние ветви и часть ствола, формировкой получают неплохой экземпляр стелющегося растения.
После любой стрижки или обрезки растения необходимо подкормить и внести универсальное удобрение. Обильный полив (1—2 ведра на одно растение) восстановит нарушенный тургор. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удалять сорняки. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии «оперированных» растений.
В зимнее время в первые годы посадки формируемое растение держат под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветви, а приствольный круг мульчируют сухими листьями или торфом (слой до 10 см), которые весной снимают.
Члены АППЯПМ 
Грязев Олег Олегович
директор ООО «Сельскохозяйственного предприятия «Приреченский» (Краснодарский край)
|
|
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
