Промышленное возделывание груши в саду интенсивного типаПищевая ценность и агротехнические особенности выращивания груши

Пищевая ценность плодов груши

Цветущий сад груши

Груша – одно из древнейших культивируемых человечеством плодовых деревьев. Она занимает второе место после яблони среди семечковых культур. В настоящее время известно множество сортов груш, которые возделываются преимущественно в теплых и умеренных областях по всему миру.

Плоды груши характеризуются высокими товарными и вкусовыми качествами благодаря благоприятному сочетанию ароматических и других биохимических компонентов. В плодах груши содержатся сахара, органические кислоты, витамины (А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, Р, РР).

Качественные плоды груши

В них обнаружены каротин, фолиевая кислота, пектины, а также такие ценные биологически активных вещества как гликозид арбутин, применяемый в медицине как антисептик при болезнях мочевого пузыря, и хлорогеновая кислота, обладающая антиоксидантным, желчегонным и капилляроукрепляющим действием. Много в груше макро- и микроэлементов, в их числе марганец, железо, йод, медь, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, цинк, фтор, молибден. В 100 г груши содержится в среднем от 42 до 60 килокалорий, поэтому ее плоды отнесены к числу низкокалорийных продуктов (табл. 1).

Таблица 1. Пищевая ценность плодов груши

Известно множество способов использования плодов груши: преимущественно их употребляют в свежем виде, а также сушат, запекают, консервируют, перерабатывают на соки, компоты, варенье, джемы, мармелад и повидло.

Требования культуры к условиям произрастания и выбор места под сад

Посадка сада в гряду в сочетании с капельным поливом

Возделывание груши — это занятие для терпеливых, настойчивых и имеющих соответствующие профессиональные знания садоводов. Многие практики считают, что выращивание груши сложнее, чем выращивание яблони по ряду причин. В частности, эта культура довольно требовательна к условиям возделывания, особенно чувствительна она к суровым климатическим условиям. Груша – светолюбивое растение, отрицательно реагирующее на недостаточную освещенность, а в молодом возрасте — на дефицит воды в почве. Она легче многих других плодовых культур переносит недостаток влаги в верхних слоях почвы, однако крайне негативно реагирует на ее избыток в нижних горизонтах. Близкое залегание грунтовых вод (менее 2 м) и чрезмерное увлажнение могут служить причиной угнетенного состояния и даже гибели сада. По сравнению с яблоней деревья груши менее устойчивы к действию гербицида (глифосата). Вместе с тем груша, не требует такой интенсивной защиты от болезней и вредителей, как яблоня. Исключением является борьба с медяницей и бактериозом.

Садоводам часто не удается добиться получения стабильных урожаев груши, поэтому производить ее плоды бывает выгодно не всегда. Причины этого разнообразны, но, как правило, наибольшее распространение имеют ошибки при выборе участка под закладку промышленного сада. Груша является одним из видов плодовых культур, предъявляющих особые требования к месту размещения. Для нее лучше всего подходят возвышенные ровные участки с хорошим воздушным дренажом или защищенные от ветров пологие склоны небольшой крутизны южной или юго-западной экспозиции, хорошо обеспеченные теплом. В пониженных местах, «блюдцах» и впадинах деревья груши часто подмерзают, страдают от поздневесенних заморозков, застоя воды в период вегетации и не могут нормально расти и плодоносить, поэтому такие территории, а также участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами считаются непригодными для культуры.

На участках, расположенных в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5 — 2 метров), а также на тяжелых переувлажненных почвах перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению путем выкопки глубоких канав для стока грунтовых вод и следует предусмотреть устройство дренажной системы.

Лучшими для груши являются плодородные (суглинистые или супесчаные), легко прогреваемые, способные накапливать и удерживать влагу грунты с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 6,2 — 6,7) и мощностью перегнойного горизонта 20 см и более. Такими свойствами обладают, в частности, чернозем, а так же каштановые почвы предгорий. На торфяных и песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, а полученные плоды часто бывают менее вкусными.

Предпосадочная подготовка почвы и посадка сада

Глубокая обработка почвы. Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад, в первые годы особенно нуждается в хорошем уходе и питании. Тщательная подготовка почвы и правильная посадка — залог успешного роста молодых деревьев, раннего вступления их в пору плодоношения и получения высоких стабильных урожаев в будущем.

Корни плодовых деревьев проникают в почву довольно глубоко. У плодоносящих деревьев яблони на подзолистых почвах основная масса корней обычно размещается в слое, находящемся на расстоянии от 15 — 20 до 50 — 60 см от поверхности земли, а на черноземных — от 20 до 80 см и более. У груши корни располагаются более глубоко, чем у яблони — они доходят до 160 – 200 см и ниже.

Подготовку почвы следует начать заблаговременно — за один-два года до посадки. Чем глубже обработана и сильнее обогащена почва перед посадкой сада, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. В садоводстве при предпосадочной подготовке почвы часто производят так называемый перевал, при котором верхний, более плодородный пахотный слой сбрасывают вниз, а нижний перемещают наверх. Перевал желательно делать как на дерново-подзолистых почвах с обязательным внесением больших доз органических удобрений, так и на черноземных. После перевала культурный слой почвы становится более мощным, более полно удовлетворяющим требованиям плодовых растений.

Заблаговременная и глубокая предпосадочная подготовка почвы — залог успешного роста молодых плодовых деревьев

На приусадебных участках перевал можно делать вручную, лопатой, в следующем порядке. Участок, где производится перевал, разбивают на полоски шириной примерно в 75 сантиметров. Затем по намеченной первой полосе на всю ее ширину прокапывают канаву глубиной, равной двум штыкам лопаты. После этого начинают копать канаву по соседней полосе и почвой, извлеченной из нее, засыпают первую канаву, причем верхний слой почвы помещают вниз (на дно канавы), а нижний укладывают сверху. Так же засыпают и вновь образовавшуюся вторую канаву. Так поступают до тех пор, пока не закончат перевала всей отведенной под сад площадки (участка). Затем участок выравнивают.

Заправка почвы удобрениями. Участок, предназначенный для посадки сада, необходимо хорошо удобрить. В ряде случаев гораздо эффективнее внести удобрения перед закладкой насаждения с тем, чтобы в течение нескольких последних лет растения не испытывали необходимости в дополнительном питании.

Для заправки почвы в первую очередь применяют местные органические удобрения. В нечерноземной полосе вносят 6 — 8 кг навоза или 7 — 10 кг компоста на один квадратный метр. Органические удобрения дополняют минеральными (фосфорными и калийными), которые вносят из расчета: 100 — 150 г/м2 суперфосфата и 30 — 40г/м2 калийной соли. Внесение как тех, так и других удобрений необходимо проводить под глубокую вспашку (или под перевал), добиваясь их равномерного распределения по всей толще почвенного слоя. Хорошие результаты дает применение гранулированных минеральных удобрений (их вносят меньше на 30 — 40%), и, особенно — органоминеральных комплексов.

Перед перевалом или глубокой вспашкой на подзолистых почвах при необходимости следует еще внести известь (в среднем 600 — 800 г/м2). На черноземных почвах, богатых питательными веществами, указанные нормы внесения органических и минеральных удобрений можно уменьшить примерно в два раза.

Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то, во избежание размыва почвы, поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев устраивают террасы шириной в 2 — 3 метра или готовят площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах (или площадках) почву глубоко перекапывают и заправляют удобрениями, как было указано выше.

В случае невозможности осушения переувлажненного участка или близости грунтовых вод, особенно в северо-западных районах, деревья следует сажать на широких валах или на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Холмик должен иметь высоту 30 — 50 сантиметров, а ширину – 2 — 3 метра. Для поделки холмиков берут верхний обработанный и удобренный слой почвы, а еще лучше — хорошо окультуренную почву, завезенную со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и засевают травой.

Подготовка посадочных ям. После того, как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах посадочной ямы. Следовательно, чем она шире, чем более структурная и богатая почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева, а в дальнейшем — растение в целом. Ямы копают шириной от 0,7 до 1,2 метра и глубиной в 60 — 70 сантиметров. Можно сделать яму и несколько мельче — 50 глубиной сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением ее дна. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но неглубоких ямах.

При копке ям дерн и верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний слой на другую сторону. Особенно хорошие результаты получаются, когда при копке ям нижний слой земли удаляется совсем и заменяется плодородной почвой из верхних слоев, взятой из междурядий. Нижний слой почвы при этом не используется для посадочных ям, а разбрасывается по всему участку. Копать ямы лучше заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — за месяц-два до посадки (рис. 2). Если верхний слой малоплодороден, то при засыпке ямы к почве обязательно добавляют 20 — 30 килограммов перегноя, хорошо перепревшего навоза или компоста. Внесение в посадочную яму свежего навоза не рекомендуется. Желательно к перегною добавить суперфосфат и золу в количестве примерно по 1 килограмму, а на подзолистых почвах — известь по 1,0 — 1,5 килограмма на яму.

Добавление 10 — 15 килограммов перегноя с соответствующим количеством минеральных удобрений на яму рекомендуется при любой почве. Перегной предварительно (за три-четыре дня до закладки сада) перемешивают с минеральными удобрениями и с почвой. До посадки деревьев почва в ямах должна достаточно уплотниться и дать нормальную осадку, что важно для правильной посадки деревьев.

Посадка плодового сада

Наиболее пригодны для посадки на постоянное место двухлетние саженцы груши, соответствующие требованиям Национальных стандартов РФ (ГОСТ Р 53135-2008). Обычно их крона состоит из центрального проводника с 3 — 5 здоровыми, хорошо развитыми основными побегами, заложенными на нем. У качественных саженцев они должны быть распределены равномерно в верхней части ствола и разносторонне направленными. В случае подсыхания открытой корневой системы (ОКС) необходимо погрузить корневую систему в воду.

Корневая шейка растущего дерева должна быть строго расположена на уровне поверхности почвы, поэтому крайне важен правильный выбор заглубления саженца в посадочной яме: с учетом проседания грунта, уровень корневой шейки при посадке саженца должен быть немного выше (на 3 – 5 см) уровня почвы.

Саженец в посадочной ямке

Земля должна плотно прилегать к корням, для этого по мере заполнения посадочной ямы деревце слегка потряхивают, а затем почву вокруг посаженного деревца аккуратно притаптывают ногой. Сразу после посадки растение нужно обильно полить. Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют.

Содержание междурядий сада и формировка деревьев груши

Промышленный сад груши

Для грушевых насаждений предпочтительна сидеральная система содержания междурядий сада, обогащающая почву органикой. Существует много способов формировки кроны груши – пирамида, колонны, пальметты, U – образные и другие, но наиболее часто используют разреженно-ярусную. При таком способе ветви на стволе располагают ярусами (по 2 – 3 в каждом), с интервалом 40 – 50 см.

Формировка кроны дерева груши: разреженно — ярусная (а) и свободно растущая пальметта (б)

В кроне сформированного взрослого дерева необходимо поддерживать соподчинение ветвей, регулируя силу их роста. Нельзя допускать загущения кроны, отрицательно сказывающегося на продуктивности насаждений, завязываемости и качестве плодов.

Повторно грушевый сад закладывают на том же месте (в случае необходимости) не ранее, чем через 4 — 5 лет. Закладка нового сада сразу после раскорчевки старого недопустима.

Хорошая освещенность кроны грушевого дерева – обязательное условие получения урожая высокого качества