Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.

Дорохова Е.В.,
cпециалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по апробации и сертификации посадочного материла плодовых и ягодных культур

С использованием материала сайта botanichka.ru

Выращивание ели

Посадка. Как и все хвойные, ели лучше всего высаживать на участке в конце апреля – начале мая. Но, если стоит нежаркая погода, возможна посадка после 20 августа и до конца сентября. Сажают ели на расстоянии 2-3 м в ямы глубиной 50-70 см. На дно насыпают дренаж из битого кирпича толщиной 15-20 см и на две трети заполняют питательным субстратом, состоящим из дерновой земли, листовой смеси, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Туда же добавляют 100-150 г нитроаммофоски и тщательно перемешивают. Высаживают деревце так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. В дальнейшем следят, чтобы она не обнажалась и не заглублялась из-за оседания почвы.

После посадки делают лунку, поливают и засыпают торфом слоем 6-7 см. Новосадки плохо переносят сухость почвы и воздуха, поэтому в жаркую погоду им необходимы еженедельные поливы (10-12 л воды на растение) и дождевание крон. После каждого полива почву в приствольном круге рыхлят, пропалывают сорняки и мульчируют торфом.

Подкормки и полив. Подкармливать ели необязательно, но рано весной (до начала роста побегов) полезно внести в приствольный круг 100-120 г универсального удобрения. Некоторые виды ели плохо переносят чрезмерную сухость почвы и в жаркую погоду нуждаются в поливе.

Обрезка ели. Если ели высажены в качестве живой изгороди, то им необходимо специальное формирование. Достигается эффект непроходимой зеленой стены с помощью обрезки. Во всех остальных случаях весной или осенью у елок удаляют только сухие, поломанные или больные ветви, так как формирование кроны вполне успешно происходит естественным путем. Если одновременно стали расти две верхушки, одну из них обязательно удаляют, вырезав у основания.

Подготовка к зиме. Молодые елочки, вновь посаженные и некоторые декоративные формы нуждаются в защите от солнечных ожогов, ранневесенних и позднеосенних заморозков. Под такими растениями почву мульчируют торфом, а хвою прикрывают нетканым материалом, лапником или крафтбумагой.

Размножение ели. Видовые ели обычно выращивают из семян, а созданные селекционерами садовые формы – из черенков или с помощью прививки, так как при семенном размножении многие из них утрачивают декоративные качества.

Шишки елей созревают в разное время, но обычно для размножения их заготавливают поздней осенью. Орешки (семена) из шишек, которые хранят в сухом и прохладном месте, вынимают за 2-3 месяца до посева и кладут на стратификацию, чтобы размягчить скорлупу и увеличить всхожесть. Сначала семена опускают на 30 минут в 0,5%-ный раствор марганцовки, потом промывают чистой водой и замачивают на сутки для набухания. Затем помещают в капроновые мешочки с влажным песком и хранят до посева в снежном бурте или холодильнике.

Высевают во второй декаде апреля в парник. На рыхлую супесчаную почву насыпают опилки слоем 2 см, на них кладут семена и присыпают свежими хвойными опилками слоем 1-1,5 см. Затем обильно поливают и закрывают парник пленкой или рамами.

Можно семена ели также посеять весной и в открытый грунт. Тогда место посева прикрывают слоем прутьев, чтобы ветер и дождь не сдували и не размывали опилки. Для защиты от прямых солнечных лучей сверху натягивают нетканый материал или хлопчатобумажную ткань. В середине августа рамы с парников и укрывной материал снимают, ближе к зиме прикрывают растения сухими листьями.

При выращивании сеянцев почву держат в умеренно-влажном состоянии. В жару частоту и объем поливов увеличивают. Чтобы не было переувлажнения, которое может вызвать загнивание семян, парники или укрытие периодически проветривают. Летом всходы трижды подкармливают 0,1%-ным раствором гидропона или коровяком, разбавленным водой 1:5, совмещая подкормки с поливами.

Можно семена елей высевать в ящики, в которых всходы оставляют на 2-3 года, создавая при этом сеянцам вышеописанные условия.

Вне зависимости от места выращивания через 2-3 года, подросшие сеянцы весной пересаживают, размещая через 30-50 см. В период пересадки обрезают поврежденные и слишком длинные корни. При этом не следует их трясти, чтобы сохранить имеющуюся на корнях микоризу, которая необходима для хорошего роста и развития хвойных пород. Перед посадкой желательно корневую систему обмакнуть в болтушку из садовой земли и перегноя в соотношении 2:1.

На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Раз в неделю их поливают с последующим рыхлением почвы, пропалывают сорняки, вносят органические или минеральные удобрения. Подкармливают на второй год после пересадки весной (перед набуханием почек). На 1 м2 грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата, 10 г калийной селитры. Удобрения равномерно рассыпают по почве, заделывают тяпкой на глубину до 10 см и поливают.

Выращенные из семян 6-7-летние елочки на постоянное место высаживают весной или ранней осенью. Благодаря неглубокому расположению корневой системы на пересадку они, как правило, реагируют хорошо.

Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками. Нарезают их в конце апреля (такие весенние черенки укореняются в год посадки); в июне, когда происходит интенсивный рост побегов (июньские черенки в первый год образуют каллюс, а укореняются на второй год); в августе, когда рост побегов прекращается и начинается одревеснение побегов (такое черенкование самое предпочтительное для елей); в сентябре – ноябре (одревесневшие, или зимние черенки). Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5°С и высокой влажностью.

Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. Причем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см.

Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются.

Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее -промытый речной песок слоем 5-6 см. Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27°С, а воздуха на 5-7° ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата.

Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают.

В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом – до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение.

После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолилуксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.

Так размножают ели редко и только декоративные формы. Из семян растущих в округе елочек выращивают 4-5-летние саженцы, а на них черенками прививают серебристые, голубые, плакучие или любые понравившиеся другие.

Заготовленные в ноябре (зимние) черенки прививают с конца апреля до середины июня; срезанные весной (до распускания почек) – с конца апреля до середины мая.

Прививают ели (и другие хвойные породы) чаще всего копулировкой, совмещая косые срезы, сделанные копулировочным ножом на стволике саженца (подвоя) и на черенке (привое). Неплохо овладеть и улучшенной копулировкой, при которой в верхней трети подвоя и в нижней трети привоя делают дополнительный надрез. Полученные шипы при сложении срезов входят друг в друга и прочнее удерживают привой на подвое.

Еще используют прививку вприклад древесиной на камбий. При этом способе на черенке длиной 8-10 см удаляют боковые веточки и хвою, оставляя только у верхушечной почки. Срез делают так, чтобы получился односторонний клин. На подвое, ниже верхушечной почки на 3-4 см, сначала удаляют хвою, а затем тонким слоем снимают кору на площади, равной срезу черенка. Соединяют обе части.

При прививке вприклад камбий на камбий на подвое (ниже верхушечной почки или в основании однолетнего побега) срезают кору по камбиальной зоне. Такой же длины делают срез коры на черенке и совмещают обе части.

Прививки обязательно обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой (сначала редкими витками, а затем сплошным слоем) и покрывают садовым варом.

После сращивания обвязку ослабляют или снимают совсем и притеняют привитый черенок.

На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на одну треть и одновременно удаляют вершину над черенком. На 3-4-й год ветки подвоя укорачивают сильнее, а на 4-5-й – их вырезают на кольцо.

В первый год у привоя образуется от 1 до 4 побегов длиной 1-5 см, а через 6 лет привитое растение можно высадить на постоянное место.

Пожелтение хвои елей может быть вызвано появлением на ее ветвях вредителя – елово-пихтового хермеса. Его колонии, похожие на белую вату, обычно находятся на нижней стороне хвои. Чтобы избавиться от этого вредителя, надо в апреле провести опрыскивание веток рабочим раствором препаратов антио или рогор (20 г на 10 л воды).

Если молодые побеги выглядят словно обожженные, то наверняка на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик. При появлении его гусениц обработайте ветви фуфаноном (20 мл на 10 л воды).

Возникновение коричневых пятен на хвое с последующим пожелтением или побурением – признак заболевания, которое называется «шютте обыкновенное». Чтобы остановить развитие болезни, весной и в июле -сентябре опрыскайте елочку коллоидной серой (200 г на 10 л воды), или цинебом (50-100 г на 10 л воды), или бордоской жидкостью (100 г на 10л воды).

Этими же препаратами обрабатывают ветви от ржавчины (оранжевые пятна на хвое, вздутия на побегах). При сильном развитии болезни пораженные ветви надо обрезать или даже выкорчевать растение, чтобы остановить заражение других обитателей сада.

Члены АППЯПМ
Татарин Вадим Григорьевич

Татарин Вадим Григорьевич

генеральный директор ООО «Ангелинский сад» (Краснодарский край)

Основные направления работы АППЯПМ

 









Авторские права © 2008-2017 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru