Агротехнические приемы, используемые при выращивании хвойных растений

Растения с ОКС высаживают ранней весной или с середины августа до октября. Формы, выращенные в контейнерах, можно сажать весь сезон. Корневую шейку не заглубляют. После посадки растения требуют обильного полива (10-12л на растение) и в жаркое время притенения от солнечных лучей.

ПИХТА: Лучше сажать в притененные места, защищенные от ветра. Глубина посадочной ямы 70-80см, размеры 60х60см. Состав смеси: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1), нитроаммофоска 250-300г и 10кг опилок на каждую яму. На тяжелых почвах обязателен дренаж (20см щебенки или битого кирпича). Через 2-3 года, весной, вносят комплексное удобрение. Рекомендуется опрыскивание кроны водой раз в 2 недели. Почву рыхлят только под молодыми растениями на глубину 25-30см, после мульчируют приствольный круг опилками или торфом 5-8см. Весной удаляют сухие ветки. В первый год после посадки лучше укрыть лапником.

Пихта корейская Abies koreana

КИПАРИСОВИКИ: Сажать лучше в тени, а растения с желтой хвоей — на солнце. Нельзя сажать в низинах, где задерживается холодный воздух. Почва богатая: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2), 5-6кг компоста на яму (60х60х70см), комплексное удобрение. Дренаж из битого кирпича и песка слоем 20см. Каждую весну вносят комплексное или специализированное удобрение. Растение требуют регулярного опрыскивания (раз в неделю) и полива (10-12л/куст). После полива – неглубокое рыхление, прополка, мульчирование торфом или корой. Весной обрезка, удаление сухих и поломанных ветвей, формирование кроны. На зиму мульчируют корневую систему торфом слоем 10см, укрывают лапником и защищают весной от поздневесенних заморозков и солнечных ожогов.

Кипарисовик горохоплодный «Boulevard»

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ: Предпочитают солнечные места. К плодородию малотребовательны. Посадочная яма 60х60х70см. Почвенная смесь: торф, дерновая земля, песок (2:1:1). Соотношения в смеси меняются в зависимости от вида можжевельника. Дренаж из битого кирпича и песка слоем 15-20см. При посадке и ежегодно вносят комплексное или специальное удобрения. Все можжевельники положительно реагируют на опрыскивание в сухое время раз в неделю вечером. Рекомендуется неглубокое рыхление и мульчирование торфом, корой или опилками слоем 5-8см. Переносит стрижку, но слабую, т.к. растут медленно. На зиму укрывают только в первый год после посадки. Можжевельник виргинский – почвы глинистые и суглинистые, известковые, засухоустойчив; можжевельник казацкий — известковые почвы, не переносит застоя воды и засоления; можжевельник обыкновенный- почвы песчаные, известковые, достаточно влажные почвы, выносит небольшое засоление и переносит небольшое затенение; можжевельник чешуйчатый — почва с высокой влажностью, не переносит застоя воды, засоления и уплотнения почвы, засухоустойчив.

Можжевельник обыкновенный «Repanda»

ЛИСТВЕННИЦА: Требует солнечного места. Очень чувствительна к уплотнению почвы. Посадочная яма 60х60х70см. Почвенная смесь: листовая земля, торф, песок (3:2:1), дренаж только на тяжелых глинах: битый кирпич 20см. При посадке и ежегодно ранней весной вносят комплексное или специализированное удобрение. Летом поливают 1-2 раза в неделю 15-20л/растение. После полива- прополка, неглубокое рыхление, мульчирование торфом или опилками слоем 5-6см. В живых изгородях переносит сильную обрезку весной. Молодые растения укрывают первые 2-3 года, у штамбовых растений стволы обматывают мешковиной.

Лиственница японская «Diana»

ЕЛИ: Лучше растет на затененных местах. Предпочитают свежие, хорошо дренированные, кислые, супесчаные или суглинистые почвы, не выносит близости грунтовых вод, засоления, сухости и застоя воды в области корневой шейки. Корневая система поверхностная, поэтому не переносит уплотнения почвы. Посадочная яма 60х60х70см. Почвенная смесь: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1), нитроаммофоска 100-150гр. Дренаж из битого кирпича 15-20см. После полива требует неглубокого рыхления приствольного круга; осенью — мульчирования торфом слоем 6-7см. Некоторые формы требуют укрытия лапником или крафт-бумагой от весенних заморозков и солнечных ожогов. Центральный побег плакучих форм подвязывают к опоре.

Ель сизая (канадская) «Conica»

СОСНЫ: Солнечное место. К плодородию почвы нетребовательны. Посадочная яма 60х60х60см. Почвенная смесь: дерновая земля, песок (на глинистой почве) или глина (на песчаной) 2:1, при необходимости можно добавить 200-300г извести. На тяжелых почвах – дренаж — битый кирпич, гравий или песок слоем 20см. Во время посадки и в последующие годы вносят комплексное или специализированное удобрения. Сосны засухоустойчивы и дополнительного полива не требуют. Рыхление необходимо при уплотнении почвы. Весной можно укорачивать годичные приросты и формировать крону. Молодые растения и формы с нежной хвоей необходимо защищать от зимних ожогов. Сосна веймутова — предпочитает суглинки и супеси, выносит заболачивание; с. черная – почвы, содержащие известь, переносит засоление, выносит полутень; с. горная – почвы песчаные, известковые и каменистые, хорошо переносит жару, повышенную влажность.

Сосна Веймутова «Pinus strobe»

ТУЯ: Растет на солнце и в полутени (в полной тени крона редеет). На солнечных местах иногда страдает от колебаний температуры или обезвоживается от мороза и усыхает. Предпочитает защищенное от ветра место. Может расти на любых влажных почвах. Посадочная яма 60х60х80см. Почвенная смесь: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1) с добавлением минеральных удобрений. Весной, только через 2 года после посадки вносят комплексное удобрение. Первый месяц полив проводят раз в неделю, в сухое время 2 раза в неделю, проводят дождевание. Рыхление не глубокое, т.к. туи имеют поверхностную корневую систему. После посадки мульчируют торфом или опилками слоем 7см. Ежегодно весной удаляют сухие побеги. Стрижка в живой изгороди умеренная, не более 1/3 длины побегов. Формовка кроны при необходимости. В первую зиму молодые растения нуждаются в укрытии. Хвою следует оберегать от зимних и весенних солнечных ожогов, укрывая лапником.

Туя западная «Smaragd»

ТИСС: Требует защищенное от солнца и ветра место. Предпочитает свежие, хорошо дренированные суглинки, не переносит застоя воды и кислых почв. Посадочная яма 60х60х70см. Почвенная смесь: земля, торф, песок (3:2:2). Дренаж желателен. При посадке и ежегодно весной вносят комплексное удобрение. Полив проводят раз в месяц, дождевание раз в 2 недели. Мульчирование опилками слоем 8см. Хорошо переносит стрижку и обрезку. Сухие побеги удаляют полностью, обрезка на 1/2 длины побега. Молодые растения укрывают на зиму торфом слоем 5-7см, защищают от солнечных ожогов лапником или крафт-бумагой. Взрослые растения зимостойки.

Тис средний «Hicksii»

Материалы

• Сертификат об экслюзивности OOO “GK Vita Planta”
• BioSwitch Акадиан
• Акадиан. Руководство по применению
• Acadian. Опыты на Яблоне
• Вуксал — Больше чем удобрение!
• Агрономический эффект от применения высококонцентрированной суспензии Вуксал Аминокал на яблоне

Промышленное возделывание груши в саду интенсивного типа

Грушу успешно возделывают в странах Западной Европы, где на основе использования современных технологий добиваются получения стабильно высоких урожаев высокотоварных плодов. Отечественным садоводам может быть полезен западноевропейский опыт интенсивного возделывания грушевых насаждений. В качестве примера можно привести практику выращивания груши в типичном фермерском хозяйстве, расположенном на территории Польши.

Президент АППЯПМ доктор сельскохозяйственных наук И.В. Муханин на промышленной плантации груши чешского зимнего сорта Диколор.

Сортимент и схемы посадки сада

В хозяйстве выращивают как сорта летнего срока созревания, так и те, что пригодны для длительного хранения. Это дает возможность реализовывать груши почти круглый год: как правило, первый урожай собирают в августе текущего года, а последние плоды продают в июне следующего. Из летних сортов груши в саду возделывают: Alfa (Альфа), Supertrevoux (почковая вариация сорта Trеwinka), Radana (Раданa), Margerita (Маргарита), Faworytka (Фаворитка), Bonkreta Williamsa (Вильямс) и Isolda (Изольда) . Из сортов, пригодных для длительного хранения, культивируют следующие: Conference (Конференция) клон М 202, Ноябрьская, Stryiska (Стрыйская), Zlotoworocka, Lukasowka (Лукашовка) и Черемшина.

Плоды летнего сорта Изольда, выведенного в Германии

Главный слаборослый подвой для груши на сегодняшний день — вегетативно размножаемая айва. Большинство сортов в хозяйстве (в том числе во всех молодых насаждениях) растет на подвое Pigwa S1 (айва S1), меньшая часть — на груше кавказской. Айва S1- сеянец айвы анжерской (айва А, МА), более сильнорослая, чем айва МА, хорошо укореняется, имеет высокую совместимость со многими сортами груши. Одним из недостатков айвы S1 является продолжительный период вегетации, последствиями которого могут быть плохое вызревание побегов и их подмерзание. Для сорта Radana используется вставка Комисовки (Komisowka), иногда эту же вставку используют и для сорта Конференция. Старейший сорт груши Вильямс привит на груше кавказской.

На закладку молодого сада были получены инвестиции, выделяемые в соответствии с Государственной программой 2007 — 2013 гг. «Модернизация сельскохозяйственного производства Польши». Посадка современных интенсивных насаждений проводилась по схемам 4,0х1,25 – 1,5 м и 3,15х0,5 — 1,0 м, тогда как в наиболее старых грушевых садах деревья размещены по схемам 6х4 и 5х3 м.

Насаждения груши защищены противоградовой сеткой с размером ячеек 3 х 7 мм, которая крепится на железобетонных или пропитанных специальным составом деревянных столбах. На одном из кварталов польские садоводы испытывают разные виды сетки (кристаллические, черные с крученой мононитью и «зебры») для того, чтобы оценить, какой тип из них наиболее эффективен для груши в местных условиях.

В период цветения деревьев в сад привозят опылителей — пчел, шмелей и рыжих осмий.

Насаждения груши, защищенные противоградовой сеткой

Удобрение сада

Плодовые культуры в хозяйстве произрастают на плодородных суглинистых почвах, обладающих высокой поглотительной способностью. Перед закладкой сада проводили известкование с помощью гашеной извести (500 кг/га). Корни деревьев перед посадкой замачивали в растворе удобрения Pralumusie (компании Tradecorp). По данным некоторых исследователей, он улучшает развитие деревьев в течение первых двух лет посадки и сдерживает вторичный рост.

Осенью на поверхность приствольной полосы было внесено 300 кг/га калия (65%). В качестве основного удобрения и подкормки весной используют гранулированные комплексные бесхлорное удобрение YaraMila Cropcare 11-11-21 (ЯраМила Кропкеа 11-11-21) + Micro (в дозе 200 кг/га), содержащее азот, фосфор и калий (NPK), а также другие мезо- и микроэлементы (магний, серу, бор, железо, марганец, молибден и цинк). Кроме того, на некоторых участках в начале цветения внесят содержащее нитрат кальция удобрение YaraLivaTropicote (ЯраЛива Тропикоут) в количестве 150 кг/га.

В интенсивном грушевом саду практикуют обработку (опрыскивание) почвы в приствольных полосах рано весной, после таяния снега, раствором препарата Humistar (Гумистар) в дозе 20 л/га (на 250 л воды). Это удобрение содержит все компоненты биогумуса в растворе: гуминовые кислоты (12%), фульвокислоты (3%), а также аминокислоты и витамины. Препарат Humistar улучшает условия развития корневой системы растений, улучшает структуру почвы и использование питательных веществ, способствует развитию почвенных микроорганизмов. В дальнейшем тем же методом весной вносят препарат Ultraferro, содержащий необходимое плодам груши железо (дозе 5 кг/га, растворенной в 250 л воды). Важным условием такого внесения удобрений в приствольную полосу является влажная почва. После цветения деревьев через систему капельного орошения подается еще одна доза Humistar (10 л/га).

После сбора плодов для стимуляции развития генеративных почек, ускорения процесса одревеснения побегов и повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды проводят внекорневые подкормки нитратом калия — двукратно, с интервалом в семь дней. Причем в раствор обычно добавляют Cynko-bor (Цинко-бор) — кристаллический водорастворимый препарат, содержащий 110г/кг бора и 50 г/кг цинка (норма расход — 4 кг/га). На плодовых культурах Цинко-бор может применяться не только осенью (2 -3 раза с интервалом 5 — 7 дней), а также дважды весной, до наступления фазы цветения.

Фертигация

На всей площади сада смонтирована система фертигации, обеспечивающая капельное орошение растений. На водозаборе имеется фильтр для удаления железа. Клапаны для отдельных модулей расположены в одном месте — в здании, в котором установлены необходимые фильтры, баки для растворения вносимых удобрений и осуществляется контроль за качеством подаваемой воды и всем процессом фертигации в целом.

Определение конкретного количества потребляемой воды, времени на орошение, зависящее от производительности капельниц (л/час) и продолжительность цикла полива являются основной информацией для настройки и эксплуатации оборудования при внесении удобрений. Работа установки происходит в соответствии с разработанной фирмой Yara Poland программой, которая корректируется в зависимости от состава почвы (на основе регулярно проводимого ее агрохимического анализа), потребности деревьев в элементах питания, их физиологического состояния, конкретных погодных условий и ожидаемого урожая. Система регулирует процесс подачи воды в автоматическом режиме.

Система капельного орошения и фертигации молодого грушевого сада

Защита грушевого сада от вредителей

Защита сада сводится, прежде всего, к борьбе с грушевой медяницей (Psylla pyri L.) — мелкими насекомыми из подотряда листоблошек. Распространение этого опасного насекомого следует регулярно контролировать. При значительной заселенности вредителем происходит преждевременное опадение листьев и плодов. Обильно выделяемая питающимися нимфами падь и поселяющийся на ней сажистый грибок сплошным черным налетом покрывают листья, ветви и плоды. Поврежденные плоды приобретают уродливую форму и деревянистую консистенцию, что делает их непригодными для реализации и потребления.

Грушевая медяница – опасный вредитель грушевого сада в Западной Европе

Специалисты по защите груши считают, что если не упустить появление на груше первого поколения медяницы, то численность последующих поколений хищных насекомых будет оставаться на низком уровне. Весной, до распускания листьев, используют инсектицид Фастак 100 КЭ. Чтобы ограничить численность клещей некоторые садоводы прибегают к обработкам керосином, который одновременно снижает и количество личинок медяницы. Использование серы для внекорневой подкормки груши в начале весны селективно срабатывает против медяницы. Перед цветением груши фермер использует каолин, а после цветения проводит химическую обработку, используя для этого эффективные препараты (например, Акарамик 018 КЭ). Для защиты деревьев от вредителей на одно опрыскивание требуется 750 — 1000 л/га рабочего раствора. Для обработки плодовых растений используют прицепной опрыскиватель Caffini итальянского производства.

Прицепной опрыскиватель Caffini

Опыт голландских садоводов в борьбе с последствиями града

Град во время и после цветения садов

Град вызывает повреждения, которые обычно невозможно исправить, но, применяя внедренные в ряде стран Европы технологии, можно предотвратить попадание его на плоды (используя, например, градозащитные сетки), или с помощью соответствующих действенных мер смягчить его последствия для растений.

Сетка — эффективное средство защиты растений от повреждения градом

Выпадение града возможно как во время цветения садов, в фазу интенсивного деления клеток, так и в летнее время — в период формирования и роста плодов. В результате выпадения дождей с градом весной могут быть повреждены молодые ткани бутонов, цветков, листьев, что отрицательно влияет не только на урожайность сада в текущем сезоне, но и на закладку плодовых почек и продуктивность насаждений в следующем году. Механические повреждения, возникшие вследствие неблагоприятных атмосферных явлений, и града в том числе, не только вызывают патологические изменения в растениях и наносят экономический ущерб хозяйству, но и служат причиной инфекционных заболеваний плодовых и ягодных культур.

Следы градобоя на завязях яблони

При значительном повреждении листового аппарата появляются проблемы с фотосинтезом — процессом образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилла) и, как следствие, — происходит значительное снижение поступления питательных веществ растениям. В этом случае необходимо провести внекорневую подкормку.

В грушевом саду, при выпадении града в начале весны и в период цветения, в Нидерландах проводится обработка растений по следующей схеме из расчета на 1 га: 3 кг мочевины + 0,75 1Mantracu + 150 г сульфата цинка, чтобы стимулировать усвоение растением питательных компонентов и уменьшить риск опадения бутонов и завязей. Затем рекомендуется провести две или три подкормки удобрением Калий — Плюс (1,5 л/га), являющегося корректором дефицита элементов питания (калия, кальция и кремния) и способствующим восстановлению растений в условиях стресса: усилению фотосинтеза и транспортировки углеводов, оптимизации водопотребления. Для стимулирования регенерации поврежденных тканей применяют препарат GA 4+7 (гиббереллиновая кислота) в дозе 0,5 — 1 л/га (при обычной погоде и отсутствии повреждений после града в августе проводят опрыскивание груши гиббереллином в уменьшенной в 2 раза концентрации — 0,25 — 0,5 л/га).

При выпадении града в период начала распускания почек и цветения яблони рекомендуется программа, аналогичная используемой на груше с небольшими изменениями: проводят листовые подкормки 3 кг мочевины + 0,75 1 Mantracu + 150 г сульфата цинка на 1 га. Затем — одну или две обработки препаратом Калий — Плюс (1,5 л/га), а также — гиббереллином (GA 4+7) в дозе 0,25 — 0,35 л/га.

Град во время интенсивного роста завязи

Часто в результате градобития в начале вегетации растение страдает не только от повреждения почек, но и от плохого питания растений в результате повреждения молодых листочков. В этой ситуации проводят листовую подкормку растений, используя на 1 га: 5 кг мочевины + Калий-Плюс (в зависимости от количества фосфора в листьях) + 1,5 кг препарата, содержащего Каптан. Важно, чтобы обработка была проведена через день или два после выпадения града.

В Нидерландах в такой ситуации распространено опрыскивание насаждений яблони и груши ростовым регулятором GA 4+7 в дозе 0,25 л/га, а для груш используется ещё и жидкое органическое удобрение Aminosol. Следует иметь в виду, что яблоню обрабатывать этим препаратом не рекомендуется, так как его использование во время активного деления клеток и в присутствии вредоносных микроорганизмов может вызвать эффект опробковения плодов.

При повреждении градом розеток молодых листочков и цветов в период опыления, растения испытывают острую потребность в кальции. Обработку кальцием можно проводить от начала оплодотворения до конца июня. Полезен деревьям и хороший запас магния. В случае, когда большой ущерб от града уже очевиден, и хорошего урожая не предвидится, восстановительное лечение деревьев необходимо проводить с целью подготовка их к плодоношению в следующем году.

Для поддержания на высоком уровне фитосанитарного состояния сада можно использовать фунгициды Каптан или Топсин M 500 SC. Применять их следует только в сухую погоду: обработка будет эффективной, если в течение не меньше 6 часов после опрыскивания не было осадков. В результате повреждения градом также увеличивается риск поражения деревьев возбудителем бактериального ожога . Таким образом, в дополнение к опрыскиванию Каптаном или Топсином М 500 SC, следует обработать дерево медьсодержащим препаратом, при этом на 1 га вносят 250 — 500 г меди. Для улучшения общего состояния растений не лишним будет включение в рабочий раствор любого листового удобрения.

Бактериоз на яблоне

Град летом

Если серьезные повреждения, вызванные градом, появляются в летний период, нужно провести опрыскивание смесью, содержащей Каптан + Топсин M 500 SC, а затем, каждые 7-10 дней обрабатывать сад только Каптаном. Через неделю после сильного повреждения листьев градом рекомендуется использовать 4 кг мочевины + 5 кг английской соли, или гептагидрата сульфата магния (MgSO₄•7H₂O) на гектар. Позже, когда возникает новая волна роста листьев, для обработки сада используют 4 кг мочевины + 5 кг английской соли + 150 г сульфата цинка на га. Для стимулирования качественной закладки цветковых почек на следующий год следует провести два или три опрыскивания Этрелом в дозе 150 мл/га (температура во время обработки должна быть выше 20°C).

Поврежденные градом плоды яблони сорта Лигол

Если серьезные повреждения градом появились незадолго до сбора урожая, то они могут вызвать не только гниение плодов, но и вторичный рост, и даже цветение деревьев (особенно у груши). В данной ситуации, когда нетоварные плоды пойдут скорее всего на переработку, для ускорения процесса их созревания, нужно провести обработку Этрелом в дозе 0,5 л/га чтобы поскорее снять нагрузку урожаем с поврежденных деревьев.

Гейхера – биологические особенности и основные элементы технологии выращивания

Гейхера (лат. Heuchera) – род корневищных травянистых многолетников семейства Камнеломковые, культурные виды и сорта которого чрезвычайно востребованы сегодня в ландшафтном дизайне. Название свое гейхера получила в честь Иоганна Генриха фон Гейхера, немецкого ботаника и врача. Родом гейхера из скалистых районов Северной Америки и представляет собой компактные кусты до полуметра высотой, привлекающие взгляд своими роскошными, изысканными листьями. Гейхера – растение для гурманов, поскольку в течение одного периода вегетации она может менять цвет листьев, причем не однажды. Ни одна другая культура не отличается такой палитрой оттенков и столькими вариантами их сочетаний, как гейхера, а особенно ее современные сорта.

Плотный кустик гейхеры образован кожистыми зубчатыми листьями на длинных черенках. Форма и окраска листьев потрясает разнообразием: почти черные, ярко-красные, темно-бордовые, янтарные, розовые, фиолетовые, желтые, зеленые и даже серебристые листья во всевозможных узорах и прожилках, крапинах и пятнах. По текстуре листья бывают гладкие, гофрированные и кудрявые. Цветет гейхера все лето, а то и до самых морозов маленькими розовыми, белыми, кремовыми или красными колокольчиками, собранными в метелки. Плод гейхеры – коробочка, в которой вызревают семена размером с маковое зерно (в 1 грамме умещается около 20 000 семян). Гейхера в ландшафтном дизайне используется давно. Дизайнеры делят сорта гейхеры на две категории: декоративно-лиственные, предком которых была гейхера американская, и декоративно-цветущие, такие, как гейхера красная, или кроваво-красная.

Каких-либо явных особенностей или сложностей в выращивании гейхеры нет, но есть у этого растения характерные черты, которые знать необходимо:

• – у декоративно-лиственных сортов гейхеры, если у вас нет цели собрать по осени семена, лучше удалять цветонос, как только он появится: они вырастают намного выше куста и имеют неопрятный вид, что наносит ущерб декоративным качествам растения;
• – цветоносы у декоративно-цветущих сортов удаляют сразу после того, как гейхера отцветет;
• – со временем нижние листья на кусте опадают, и гейхера выглядит неопрятно. Нужно выкопать растение до начала цветения и пересадить его вместе с земляным комом в более глубокую лунку, чтобы скрыть лысый стволик;
• – в начале роста молодые листья гейхеры яркие и полупрозрачные, как лепестки цветов, но, взрослея, они уплотняются и темнеют;
• – гейхера прекрасно сочетается с примулами, лилейниками, астильбой, баданом и декоративными злаками.

Сажают гейхеру в марте или апреле. Гейхера отличается хорошей теневыносливостью, поэтому лучшее место для нее – в полутени других растений, где на нее будет падать рассеянный свет. Лучший вариант – восточная или западная сторона, куда прямые солнечные лучи падают только утром или вечером. Если же такой возможности нет, и вам приходится сажать ее на солнце, то нужно обеспечить гейхере регулярный и более обильный полив. Кстати, сорта с ярко окрашенными листьями на открытом солнечном участке становятся еще более яркими и эффектными. А сорта с красными листьями должны расти именно на солнце, иначе в тени их листья останутся зелеными.

В выборе почвы гейхера не привередлива, она может расти на любом грунте, кроме кислого, оптимальный pH – 5-6. Не пугает растение даже каменистый участок, ведь в природе, на своей родине она устилает скалистые берега Великих озер. Но чем плодороднее и рыхлее грунт, тем привлекательнее и пышнее гейхера. Большое значение имеет влагоемкость и, в то же время, хороший дренаж почвы на участке. Застоя воды в корнях гейхера не переносит.

Существует два способа посадки – семенами и саженцами. Семена гейхеры просто сеют в рыхлую подготовленную землю и заделывают. Но напоминаем, что семенное размножение – не самый лучший способ, поскольку он не сохраняет видовых и сортовых признаков материнского растения, и в лучшем случае у вас вырастет простенькая гейхера с зелеными листьями.

Рассадный способ более надежный. Рассаду выращивают в контейнере-парнике, а затем высаживают в открытый грунт на глубину 3-4 см на расстоянии 20 см друг от друга. Почва должна быть рыхлой, чтобы воздух свободно проникал в корни. И гейхера из семян в открытом грунте, и рассада прорастают через месяц-полтора.

Выращивание гейхеры дело несложное, и уход за гейхерой вас не утомит. По большому счету она ни в каком уходе не нуждается. В первый год вегетации, в год посадки, растение не нуждается в подкормке, в последующие годы подкармливать декоративно-цветущие сорта гейхеры нужно универсальным удобрением для цветущих растений, а декоративно-лиственные – комплексными удобрениями для лиственных растений соответственно. Время подкормки – до и после цветения, а дозу нужно уменьшить в два раза по сравнению с рекомендованной на упаковке.

Полив гейхеры должен быть регулярный, по мере высыхания почвы – раз в два дня, и лучше забыть полить гейхеру, чем сделать это дважды – избыток влаги ей вредит. Но в знойные засушливые дни придется поливать гейхеру два раза в день – рано утром и вечером. Лить воду нужно под куст, осторожно, чтобы брызги не попадали на листья, которые от этого могут покрыться пятнами ожогов.

Чтобы избежать проблем с сорняками и рыхлением почвы после полива, нужно замульчировать весной посадку гейхеры торфом.

Размножение гейхеры

Когда растению исполнится 3-4 года, его розетка может развалиться, и появится оголившаяся середина. Значит, наступает время разделить куст и рассадить его части, тем самым омолодив гейхеру. Лучшее время для этого способа размножения май или начало осени. Делят куст таким образом, чтобы в каждой деленке было по 2-3 розетки. Слишком длинные корни нужно укоротить, а те, на которых обнаружены признаки гниения – почистить от гнили и припудрить ранки угольным порошком. Части разделенного куста высаживают в ямы размером 30х30 чуть глубже, чем было посажено материнское растение, на расстоянии 25 см друг от друга. После посадки участок желательно полить и замульчировать. Укореняются части куста в течение месяца. Этот способ размножения гейхеры называется делением куста.

Размножается гейхера и другим вегетативным способом – черенкованием. Черенкование гейхеры осуществляют в июне или июле: от материнского куста отрезают черенки как можно ближе к поверхности почвы, но без фрагментов корневища, делят на куски по 4-6 см, припудривают нижние срезы корнеобразователем, частично освобождают их от листьев и укореняют в смеси торфа и песка в самодельных парниках, размещенных в полутени. Не забывайте проветривать черенки и увлажнять грунт в контейнерах. Укоренение происходит за 3-4 недели.

Вредители и болезни гейхеры

Гейхеры болеют очень редко, и вредителей они не боятся, но иногда все же страдают от мучнистой росы, ржавчины, серой гнили и пятнистости. Причина возникновения этих недугов – избыток удобрений или застой воды в корнях растений. От мучнистой росы, которая покрывает листья белесым налетом, гейхеру избавит обработка фунгицидом. А пятнистость и ржавчину можно победить, опрыскав гейхеру дважды в месяц раствором бордоской жидкости.

Из вредителей опасны для гейхеры улитки, слизни, долгоносики, гусеницы и листовые нематоды, которых можно устранить специальными инсектицидами.

Цветение гейхеры начинается, как правило, в начале лета и длится два месяца, а иногда и дольше. Когда гейхеры в саду отцветут, особого ухода они от вас не потребуют. Срежьте цветоносы с увядшими цветами, если у вас нет намерения дождаться созревания семян гейхеры.

Гейхера зимует в саду. Ни в коем случае нельзя срезать осенью увядшие и пожелтевшие листья гейхеры: именно они помогают растению сохранить зимой корни в тепле. Гейхера на зиму требует укрытия, и лучше, если в этом качестве используются дубовые листья. Когда наступит весна, надо снять укрытие и осторожно обрезать секатором прошлогодние листья гейхеры как можно ближе к поверхности почвы.

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания лилейников

Лилейник (лат. Hemerocallis), или красоднев – травянистый корневищный многолетник подсемейства Лилейниковые семейства Ксанторреевые. Родина – Восточная Азия. Красивы не только культурные виды и сорта лилейника, но и растущие в природе «дикари». Кроме того, цветы лилейники настолько неприхотливы, что цветоводы называют их растением ленивого садовода, но это справедливо только для старых сортов. В последние годы лилейник, благодаря американским и австралийским селекционерам, оказался на пике моды: новые сорта хоть и капризнее прежних, но так невероятно красивы, что совсем не жаль ни потраченного на них времени, ни усилий.

Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30 см до 1 м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта, и формы.

В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

Что касается грунта для лилейника, то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая. Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.

Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина, гортензия метельчатая, бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.

Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то необходимо придумать заранее композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.

Посадка лилейника

Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если для посадки выбраны садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни надо подрезать до 20-30 сантиметровой длины.

Надо выкопать отдельную яму глубиной до 30 см для каждого куста. Надо помнить, что при посадке лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70 см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку надо насыпать горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавить золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустить корни в лунку, распределить их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпать лунку грунтом, но не полностью. Дальше надо хорошо уплотнить вокруг растения грунт, обильно полить, наполняя водой лунку до краев, и потом насыпать грунт до краев лунки. Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3 см, иначе вероятны задержка роста и риск загнивания растения.

Лилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказывается на качестве цветения. Как только немолодой роскошный лилейник стал терять былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. Надо обкопать куст по его внешней границе и осторожно извлечь его вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. Поместить корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделить по отдельным веерам.

Уход за лилейником в саду

Лилейники доставляют много удовольствия, но требуют к себе совсем немного внимания. Например, их не нужно часто поливать. Полив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, время полива – вечер. Количество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определяйте сами, сколько раз вам придется удобрять почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрениями, но обязательными являются две подкормки. Первая подкормка комплексными минеральными удобрениями проводится весной, когда начинают отрастать листья: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» граблями, а землю хорошо поливают. Вторую обязательную подкормку проводят в августе, через месяц после пика цветения лилейников, в короткий период покоя, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываются. Лучшим удобрением считается «Кемира-плюс». И запомните: после внесения удобрений хорошо полейте растения.

Особое значение имеет мульчирование почвы. Делается это для того, чтобы над корневыми шейками не уплотнялась земля. Центр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3 см. Почву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедная, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. Делают это с целью защиты растений от колебания температур, сохранности влаги в почве и препятствования появлению сорняков. Слой мульчи должен быть 6-7 см.

Размножение лилейника

В августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно разделяя кусты. Это вегетативный способ размножения лилейников, на котором мы уже подробно останавливались. Кроме деления куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохраняет сортовые признаки, поэтому используется только селекционерами для выведения новых сортов. Есть еще один способ размножения лилейника – без выкапывания основного куста, но подходит он только для сортов, образующих рыхлые кусты. На 3-4 году жизни лилейника отделяют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату ставят вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отделяют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и переносят для пересадки в другое место. Срезы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. Делать это нужно весной, когда только начинают расти листья, или осенью после срезания листьев с лилейников.

Вредители и болезни лилейника

Лилейники редко болеют и поражаются вредителями, тем не менее проблемы иногда возникают. Из вредителей опасней всего для лилейников трипсы, лилейные комарики, водяные полевки и слизни.

Трипсы проникают в растения из земли при температуре 10-12 ºC и начинают свою разрушительную для растений жизнедеятельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируются еще в бутонах. Если вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. В качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставляйте растительные остатки, в которых могут находиться вредители, на грядках на зиму.

Лилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подрастая, питаются цветками и деформируют их. Но это не массовое явление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.

Водяные полевки любят лакомиться не только корнями лилейников. Беда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышения численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых яблонь, луковицы лилий и тюльпанов, корни лилейников. Избавиться от них нельзя, но бороться нужно обычными способами борьбы с грызунами.

Слизней придется собирать руками.

Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью.

Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать фундазолом. В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду фитоспорин-М, рыхлите верхний слой почвы после полива.

Лилейники после цветения

Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые.

Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны.

Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя.

Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается. У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20 см над поверхностью. Укрывать их не нужно, поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20 ºC и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания кипарисовика горохоплодного

Растение относится к семейству Кипарисовые. В роду насчитывается 7 видов. Большая часть из них растет по ту сторону океана, в Северной Америке, два из них в нашем полушарии, в Японии и в Китае. По латыни кипарисовик – Chamaecyparis, переводится как лесной кипарис. Он и внешне похож на кипарис. Для выращивания в культуре от этих семи видов выведено более 200 сортов по форме часто не очень похожих на кипарисы. К сожалению большая часть этих красивых вечнозеленых деревьев и кустарников теплолюбивы и будут хорошо себя чувствовать только в южных районах у нас в стране.

По этой причине в средней полосе, тем более в 4-й климатической зоне, распространен в садах и дачах кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) как наиболее морозостойкий. В природе кипарисовик горохоплодный растет в Японии. Это дерево высотой до 30 м, иногда до 50 м, конусовидной формы с горизонтально расположенными ветвями. Кора красно-коричневая. Отличается этот вид от других тем, что у него на нижней стороне хвоинок видны четкие белые полоски, при этом сверху хвоя темно-зеленого цвета. Шишки на коротких черешках коричневые шаровидные мелкие, до 8 мм в диаметре.

В нашем климате дерево конечно 30 метров не достигает. Тем более что в садах и дачах выращиваются в основном различные сорта.

Кипарисовик горохоплодный – светолюбивое растение. Не любит загазованности воздуха. Выращивать его надо в тихом, теплом и светлом месте. Но прямых солнечных лучей все же лучше избегать. Почва нужна плодородная, водопроницаемая, влажная. Не любит тяжелые и известковые почвы. Нужна обязательно кислая 4,5 – 5,5 рН. Полив должен быть обильный и регулярный, примерно 1 раз в неделю. При этом растение надо обязательно хорошо опрыскивать (дождевать). В жаркие и сухие периоды поливать и опрыскивать надо чаще. Но застоя влаги допускать нельзя, может развиться корневая гниль. Рыхлить землю в приствольном круге надо аккуратно, на половину штыка лопаты, потому что корни располагаются не глубоко. Почву вокруг желательно замульчировать. И смотрится красиво, и влага дольше сохраняется. Весной полезна подкормка комплексным удобрением.

Все кипарисовики, особенно в молодом возрасте, боятся солнечных ожогов. Поэтому в сильную жару их рекомендуется дополнительно притенять. Кипарисовики часто страдают от весенних ожогов, весеннего раннего тепла. В это время почва еще мерзлая, корни спят, а надземная часть от тепла просыпается, требует питания и влаги, которых корни дать не могут. Ветки и хвоя начинают сохнуть. Чтобы уберечь растения от этого необходимо поздней осенью или ранней весной провести обильный полив. На зиму, если это возможно, закрыть укрывным материалом, за одно и от морозов. Или хотя бы защитить с солнечной стороны. Можно по возможности ниже пригнуть к земле на зиму и пришпилить. Все, что выше уровня снега, часто подмерзает или подгорает.

Ранней весной надо проводить санитарную обрезку. В это же время можно сделать и формирующую. Растение легко ее переносит.

Кипарисовик растет медленно, особенно в первые годы жизни. Низкорослые сорта за год прибавляют всего по 5-8 см. Более высокие вырастают на 15-20 см.

Размножаются сортовые кипарисовики черенками и отводками, основной вид можно еще семенами. Верхушечные черенки длиной 5-7 см надо нарезать от молодых боковых побегов. Снизу удалить хвою и воткнуть в горшок под пленку. Периодически опрыскивать. Не все сорта легко и быстро укореняются.

При размножении отводками для лучшего укоренения в месте прикопки побега в землю надо сделать надрез.

Высаживать саженцы надо весной. При этом яму надо копать глубиной примерно 70 см. Дно на треть глубины ямы заполнить дренажом. В землю для засыпания добавить компост и комплексное удобрение. Если земля не достаточно легкая надо обязательно добавить песка. При посадке саженца корневая шейка должна быть на уровне земли.

В декоративных целях кипарисовик используется для создания живых изгородей, как солитер, в цветниках с многолетниками, при оформлении альпийских горок. На фоне кипарисовиков красиво смотрятся кусты роз, пестролистные сорта барбарисов, например, барбарис Тунберга Golden Ring. Хорошими соседями будут вейгела, астильба.

Видовой и сортовой состав, биологические особенности и основные элементы технологии выращивания бузины

Семейство Жимолостные. Род Бузина включает в себя около 40 видов, из которых шире всего распространено 11, а наибольшее значение имеют три: бузина черная, бузина красная, или кустистая, и непохожая на «типичную бузину» бузина травянистая, или бузник. При этом съедобны из них лишь плоды бузины черной (два других вида используются как источники лекарственного сырья и/или в декоративных целях).

Бузина красная растет по всей европейской части бывшего СССР, в том числе и в регионах, расположенных севернее средней полосы России, тогда как бузина черная — растение более южное, северная граница ареала ее естественного распространения проходит по Московской области.

Бузина красная

Несмотря на то, что ее плоды (а кое-где и цветки) издавна использовались в пищу, а как лекарственное растение бузина черная была известна еще в Средние века, как культура в наших краях она осталась невостребованной, целенаправленно селекционную работу с нею никогда не вели, хотя при некоторых ботанических садах имеются коллекции ее различных отборных форм. Культурные насаждения черной бузины создаются главным образом в Германии, Польше, Словакии, Дании и Румынии.

Бузина черная

На Западе все большее распространение как культура получает вид бузина канадская, точнее его окультуренная форма, известная как бузина улучшенная, также имеющая съедобные плоды.

Бузина канадская

Биологические особенности

Бузина черная — кустарник или многоствольное (очень редко — одноствольное) дерево с куполообразной кроной, в дикой природе достигающее 10 м высотой (в культуре ее рост искусственно ограничивают до 2—6 м). Листья появляются с ранней весны, они крупные (во взрослом состоянии достигают 30 см длиной) и сложные — состоят из 5—7 эллиптических или узкоэллиптических листочков. Цветет в июне—июле, продолжительность цветения — до 35 дней. Соцветия крупные (до 20 см в диаметре), щитковидно-метельчатые, обычно уплощенные. Цветки мелкие, но очень многочисленные, желтовато- или кремово-белые, ароматные. Плоды созревают в зависимости от региона начиная с конца августа — начала сентября. Ягоды мелкие, шаровидные, буро-фиолетовые (почти черные), в одной грозди их может находиться до 120 штук. На дереве они сохраняются долго, в том числе и после опадания листьев.

Бузина растет быстро (годичный прирост — около 60 см, но может достигать и 1,5—2 м). В плодоношение может вступать с трехлетнего возраста.

Относительно зимостойкий вид, в условиях Московской области зимой могут подмерзать ветви, но за счет быстрого восстановления растения не гибнут. Теневынослива. Влаголюбива. Требовательность к почвам средняя. Бузина канадская — куст до 3 м высотой. Листья крупные (до 40—50 см длиной), сложные. Зацветает в середине июля. Соцветия — крупные выпуклые зонтики. Плоды созревают в сентябре. Ягоды, как и бузины черной, мелкие и шаровидные, но несколько иного оттенка — темно-пурпуровые.

Более морозоустойчива, чем бузина черная, остальные особенности похожи.

Бузина черная

Ценность культуры

Ягоды бузины можно есть как в свежем, так и в переработанном виде, причем варенье, джемы, желе и прочие сладости из нее ценятся выше, чем исходный сырой продукт. В прошлом отваренные в меду ягоды бузины считались деликатесным лакомством. И запах, и вкус (точнее, привкус) у бузины весьма специфические, что позволяет широко использовать ее как ароматизатор кондитерских изделий и приправу к супам и тесту. В этом же качестве, кстати, используются не только ягоды, но и цветки, из которых также готовят оригинальное варенье и чай. А благодаря насыщенной окраске сока его подмешивали в вина в качестве не только ароматизатора, но и естественного красителя.

Бузина не только вкусна, но и полезна для здоровья. Ее ягоды содержат витамин С (до 49 мг на 100 г), каротин, антоциановые вещества — хлориды глюкозидов цианидина, дубильные вещества, карбоновые кислоты и аминокислоты. Правда, из-за этого же химического состава, ягоды бузины можно употреблять в пищу только в полностью созревшем виде — в недоспелых слишком много гликозидов и алкалоидов, которые распадаются по мере созревания или после кипячения под воздействием высоких температур. Цветки бузины содержат горький гликозид самбунигрин, рутин, холин, яблочную, валерьяновую, уксусную, хлорогеновую, кофейную кислоты, этил-, изобутил- и изоамиламины, витамин С (82 мг на 100 г) и эфирное масло (до 0,32 %) и обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным, отхаркивающим, противовоспалительным и успокаивающим действием.

Цветение бузины черной

Листья и молодые побеги бузины также съедобны (из них можно готовить салаты или есть в маринованном виде) и обладают целебными свойствами. В листьях содержатся самбунигрин, гексеновый и гликоко- левый альдегиды, каротин, витамин С (до 280 мг на 100 г) и эфирное масло. В народной медицине их используют как мочегонное, слабительное, потогонное и кровоочистительное средство. Но если человеку они полезны, то насекомым — наоборот, поэтому ветви бузины издавна использовали для того, чтобы отгонять мух, тараканов и блох.

Не менее известна бузина и как растение, способное улучшать почву, обогащая ее ценными питательными веществами. Используется она и как декоративная культура.

Сорта

Сортов как таковых у черной бузины нет, а среди форм наиболее распространены декоративные, в частности Ауреа (с золотистыми листьями) и Лациниата (с рассеченными ажурными листьями).

Сорт бузины черной Ауреа

На сегодня известно около 20 сортов бузины канадской, среди которых самыми зимостойкими и наиболее пригодными. Для выращивания в северных областях являются Адаме (один из самых первых сортов), Джонс и Скотия.

Сорт бузины черной Лациниата

Агротехника

Четко разработанной агротехники культивирования бузины нет, приведенные ниже рекомендации являются скорее ориентировочными.

Выбор места

Бузина предпочитает плодородные рыхлые грунты с pH 6,5—7,5, лучше всего — торфяные или с высокой долей торфа, однако может расти и на других, кроме слишком песчаных и глинистых. Высокое залегание грунтовых вод нежелательно. Бузина теневынослива, поэтому для нее можно отвести не слишком хорошо освещенное место, лучше всего — ближе к дому.

Выбор места может быть основан и на совсем ином принципе — если видеть в бузине естественную защиту от вредителей, ее кусты можно расположить в разных частях участка так, чтобы она охраняла от них максимальное количество других садовых или огородных культур.

Способы размножения

Можно размножать и семенами, и одним из вегетативных способов: отводками, зелеными или одревесневшими черенками и корневой порослью (последний способ в Украине наиболее распространен). Черенки и отводки укореняются легко, специальных приемов ухода не требуют.

Осенью семена можно сеять сразу в грунт, для весеннего посева им требуется 120-дневная холодная стратификация.

Посадка, размер посадочной ямы

При посадке на постоянное место сеянцев или укоренившихся черенков на дно посадочной ямы размером 60 х 60 см желательно проложить толстый слой (до трети глубины ямы) землесмеси из торфа, перегноя, дерновой земли и песка в пропорции 1:2:2:1. Обогащать минеральными удобрениями эту смесь можно, но не обязательно — на органические удобрения бузина отзывается лучше.

Корневая шейка при посадке должна располагаться на уровне поверхности почвы. После посадки приствольный круг надо хорошо полить. Мульчирование не обязательно, но желательно.

Уход

Уход за бузиной заключается в поливах, подкормках и рыхлении приствольного круга, причем наибольшую роль для успешного выращивания играют поливы. Б идеале почва вокруг бузины должна постоянно быть слегка увлажненной, но не слишком влажной, поэтому, если есть такая возможность, поливать ее лучше чаще, но небольшими порциями воды. Если такой возможности нет — не беда, кратковременные засухи бузинавыдерживает, но в этом случае несколько хуже плодоносит, в обязательных регулярных поливах она нуждается только в южных и восточных регионах.

Подкормки желательно начинать проводить с 3—4-го года после посадки. Лучшее удобрение для бузины — раствор навозной жижи или «Гумисола».

Глубокое рыхление проводится весной и осенью, а также в случае необходимости (при образовании плотной корки на поверхности почвы), которая чаще всего возникает, еслибузина растет на тяжелых грунтах. На достаточно рыхлых почвах это делать не обязательно.

Из-за слишком обильного образования корневой поросли в благоприятных для бузины условиях приходится принимать меры по ограничению ее роста в ширину. Для этого в землю на расстоянии 1—1,5 м от растения в землю на глубину до 70 см вкапывают листы шифера или металлические листы.

Обрезка, формирование куста

Специальных, официально утвержденных схем формирующей обрезки для бузины нет, но на практике ее основной целью является ограничение роста куста в высоту. Можно проводить обрезку и с целью повышения декоративности куста.

Обязательной является лишь санитарная обрезка, особенно в регионах с холодными зимами, при которых ветви могут вымерзать.

Особенности сбора и хранения урожая

Ягоды можно собирать по мере созревания, в том числе и после опадения листьев. Их можно снимать с куста вместе с кистями. Долго они не хранятся, поэтому желательно пускать их в переработку.

Вредители и болезни

Бузина не только практически не подвергается атаке вредителей и болезней, но и защищает от них соседние растения. Посаженная возле дверей или окон дома, она отпугивает комаров. В народе также считается, что разложенные в доме ветки бузины помогают изгнать из него тараканов, мышей и крыс.

Особенности удобрения молодых и плодоносящих садов

Средняя урожайность плодовых культур в нашей стране нередко существенно ниже, чем в передовых странах Европы. Отчасти причина отставания заключается в несовершенстве используемых технологий удобрения. Необходимость дополнительного питания для садовых растений определяется, прежде всего, уровнем плодородия почвы. Чем он ниже, тем больше должно вноситься удобрений. На плодородной почве растения нуждаются в минимальных дозах минеральных и органических удобрений, а нередко обильно плодоносят без них. При составлении программы удобрения сада необходимо учитывать не только почвенное плодородие, но и возраст насаждений. Научно обоснованная система минерального питания обеспечивает энергичное нарастание кроны молодых деревьев с последующим ранним и обильным их плодоношением (рис. 1).

Рис. 1. Оптимальное минеральное питание сада – залог получения стабильных урожаев высококачественных плодов

Внесение удобрений в молодом саду

Молодыми считаются те сады, которые еще не вступили в период полного плодоношения. Полное плодоношение у плодовых культур наступает на 4 — 5 год после посадки, использование карликовых подвоев сокращает этот период до 2 — 3 лет.

В молодых садах дозы удобрений должны быть значительно ниже, чем во взрослых плодоносящих насаждениях. Это объясняется как отсутствием расхода минеральных элементов на формирование урожая, так и большой энергией роста молодых деревьев, не нуждающихся в дополнительном питании. Главными внешними признаками благополучного состояния молодого сада являются величина годового прироста, а также состояние листьев – их цвет и размер. Длина однолетних побегов у вступающих в плодоношение плодовых деревьев около 45 — 60 см и наличие на них крупных темно-зеленых листьев указывают на высокую продуктивность насаждений в будущем.

Мелкие бледно-зеленые листья могут свидетельствовать о недостатке азота, хотя такие же признаки нередко наблюдаются при дефиците других элементов, например цинка. При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются, при нехватке в почве магния побурение проявляется по жилкам и краю (рис. 2). Нередко растение одновременно испытывает недостаток нескольких элементов. Установить истинную причину неудовлетворительного состояния листьев можно после проведения их диагностики.

Рис. 2. Листья сливы с признаками недостатка элементов питания (Михеев А.М., Евстратов А.И., 1968)

Если почва перед посадкой была грамотно подготовлена и хорошо заправлена удобрениями, то в первые два года питание растений ограничивается только подкормкой деревьев азотом. В том случае, когда до закладки сада не был урегулирован уровень магния в почве, следует применять его в сульфатной форме поверхностно. На практике азот и магний в этот период чаще приходится вносить приблизительно, «на глазок» учитывая также обеспеченность почвы перегноем.

Принимая во внимание экономию удобрений и необходимость охраны окружающей среды (вымывание соединений азота в грунтовые воды), в первые годы азотные удобрения вносят индивидуально под молодые растения, в приствольные круги, в количестве 10 — 20 г /м². Эти высокие дозы, соответствующие 100 — 200 кг/га, способны обеспечить быстрый вегетативный рост деревьев. Поскольку корневая система молодых деревьев разрастается быстрее кроны, удобрения следует вносить на поверхность, в 1,5 раза превышающую диаметр кроны. Подобным образом применяется (если есть необходимость) и магний (MgО) в норме 6 — 12 г/м².

Существующая процедура определения индивидуальной нормы азота и магния на 1 дерево довольно сложна. В таблице 1 представлены приблизительные нормы внесения азота и магния на 1 дерево, а так же эквивалент основных минеральных удобрений. Например, под одно дерево, имеющее диаметр кроны 0,75 м, диаметр корневой системы 1,12 м (с площадью 0,98 м²), следует вносить 29 — 58 г сульфата аммония, а если потребуется — 37 — 74 г сульфата магния (16 %).

Таблица 1.
Нормы азотных удобрений под одно дерево в зависимости от диаметра кроны и корневой системы (J. Mochecki, 1999)

Минимальные дозы применяются на легких песчаных почвах, максимальные предназначены для тяжелых глинистых грунтов. Очень частой ошибкой является внесение всей нормы удобрения непосредственно под ствол дерева. Это ведет к токсичному влиянию азота на корни, расположенные вблизи штамба, в то время как периферийная корневая система, богатая корневыми волосками, остается целиком лишенной азотных удобрений. Поэтому следует добиваться равномерного распределения удобрений по всей поверхности, занимаемой корневой системой, которая всегда несколько выходит за пределы проекции кроны.

Очень плотная схема размещения деревьев на карликовых подвоях приводит к разрастанию корневой системы уже на 2 — 3 год после посадки. В этом случае возможно применение удобрений полосами. Такое внесение выполняется нередко совместно с обработкой гербицидами и обеспечивает не только равномерное распределение удобрений на полосе шириной 1,0-1,5 м, но и позволяет сэкономить около 50 % азотных удобрений.

Наибольшая потребность плодовых деревьев в азоте возникает в период цветения и развития молодых листьев. Внесение азотных удобрений производится с определенным интервалом, зависящим от вида удобрений, температуры воздуха, количества осадков и т.д. Через 2 недели вносят селитровые формы (аммиачную селитру), спустя примерно 4 недели – сернокислый аммоний, через 6 недель – амиды (мочевину). Аммиачная селитра, содержащая азотную и аммониевую формы вещества, работает в течение длительного периода. Аналогично действует кальциевая селитра, которая, благодаря наличию кальция, является единственным азотным удобрением, не закисляющим почву.

Хороший эффект на первом и втором году после посадки насаждений дают подстилки из навоза, соломы, опилок, коры, которыми мульчируют почву под молодыми деревьями. Мульча ограничивает рост сорняков, благоприятствует сохранению влаги в почве, обеспечивает растение отдельными элементами питания и способствует увеличению количества органики в почве. Необходимо помнить, что такие подстилки вызывают снижение содержания почвенного азота, поэтому, применяя их, нельзя забывать о необходимости увеличения доз азотных удобрений. На зиму следует отгрести органические материалы от стволов деревьев, чтобы избежать обгрызания коры грызунами.

Следует помнить, что применение перед посадкой деревьев фосфорного, калийного, магниевого и кальциевого удобрений было проведено перед глубокой вспашкой на глубину 25 — 30 см, поэтому в пахотном слое, где располагается значительная часть корневой системы (особенно карликовых деревьев), часть их сохраняется. Свободно перемещающиеся элементы можно применять только поверхностно. Начиная с третьего года после посадки, рекомендуется вносить калийные удобрения, а в случае низкого содержания также и фосфорные. Их норма зависит от содержания элементов в почве. Если реакция пахотного слоя требует известкования и одновременно подтверждается низкая обеспеченность магнием, следует использовать кальциевые либо кальциево-магниевые удобрения.

На третий год лучше взять пробы почвы в промышленном саду на анализ, что позволит планировать внесение удобрений на ближайшие годы. На приусадебном участке общие рекомендации по ежегодному удобрению сливы при вступлению деревьев в плодоношение таковы: на 1 м2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

Удобрение плодоносящих садов

Когда деревья вступили в пору промышленного плодоношения, высокие нормы азота, применяемые ранее в молодом саду, следует снизить до 50 — 80 кг/га. На норму внесения азота влияют не только показатели вегетативного роста деревьев (длина и толщина побегов, цвет листьев и т.д.), но также и содержание его в листьях, поэтому важно провести их химический анализ, который позволит внести коррективы в систему питания растений. Уровни содержание в листьях сливы макро- и микроэлементов, указывающие на обеспеченность ими растений, представлены в таблице 2. В зависимости от полученных результатов листовой диагностики принимают решение о дозах минеральных и органических удобрений. Можно ориентироваться на рекомендуемые нормы удобрений для плодовых культур, представленные в таблице 3.

Таблица 2.
Уровни содержания минеральных элементов в листьях сливы (J. Mochecki, 1999)

Таблица 3.
Ориентировочные нормы удобрения для плодовых деревьев в зависимости от содержания элемента в листьях (J. Mochecki, 1999)

В любительском саду в период полного плодоношения сливы нормы внесения органических удобрений по сравнению с молодыми насаждениями увеличивают до 15 — 20 кг/м2, а количество минеральных оставляют на прежнем уровне. В случае подтверждения дефицита конкретного элемента, кроме внесения удобрения в почву, рекомендуется проводить внекорневые подкормки.