Причины раннего опадания плодов яблони

Зачастую садоводов волнует вопрос, по какой причине опадают яблоки в саду. Причин возможно несколько. Прежде всего, следует различать июньское осыпание мелких плодов и опадание плодов, которое начинается незадолго до уборки урожая.

Как правило, деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) – положительный момент в развитии плодового дерева.

Предуборочное опадение плодов осуществляется в период их созревания. В зависимости от особенностей сорта, агротехники, погодных условий оно может проявляться по-разному. У отдельных сортов: «Грушовки Московской», «Мантета», «Солнцедара», «Июльского Черненко», «Маяка», «Десертного Исаева» и ряда прочих — плоды сильно весьма осыпаются при созревании. Плоды таких сортов собирают, не дожидаясь полной спелости.

Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня – перекрестно опыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг друга. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.

С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило, и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).

Неправильное питание деревьев и дефицит влаги в почве также могут вызвать осыпание плодов. Как определить, надо ли дерево поливать? Если при сжатии в руке образца почвы, взятого по периферии кроны, комок рассыпается, это означает, в почве ощущается недостаток влаги и сад необходимо полить. Полив лучше проводить вечером до полного увлажнения почвы.

Воду нельзя лить на штамб и корневую шейку дерева и допускать обнажения корней при поливе. Прекрасно проводить полив по кольцу, по периферии кроны. При наличии водопровода поливать сад предпочтительнее дождеванием.

Число поливов зависит от количества осадков, механического состава почвы. В сухое лето требуется до 5 поливов. Полив сада можно сочетать с подкормкой удобрениями. Примерная доза каждого удобрения — 7- 8 граммов мочевины либо 10-12 граммов аммиачной селитры и 6-7 граммов сульфата калия и столько же двойного суперфосфата. Можно использовать удобрительные садовые смеси в сухом либо жидком виде. В первом случае мочевину либо селитру равномерно разбрасывают по площади приствольного круга, а после этого почву поливают. Во втором готовят раствор: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем лучше для растения.

Причиной опадания плодов возможно повреждение их плодожоркой и другими вредителями и заболеваниями, поэтому необходимо своевременно и качественно проводить обработку растений от вредителей и заболеваний.

Если дерево повреждено морозами, то в этом случае также может происходить опадение плодов. Таким деревьям особенно нужен тщательный уход. Чтобы яблони меньше повреждались морозами, необходимо их защитить. Это, прежде всего, подобрать зимостойкие сорта. Растения высаживать на средней части склона, если сад расположен на склоне. Избегать западин, понижений.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться прекрасным и спелым урожаем.

Выращивание грецкого ореха.
Часть 2 Посадка и уход за саженцами

Орех — горное растение, которое хорошо переносит низкие температуры. Раскидистая и красивая крона у него образуется при постоянном солнечном освещении. Тесноту и близко залегающие к поверхности грунтовые воды он не любит. Также не стоит высаживать грецкий орех на сильно заболоченной и уплотненной почве. Лучший грунт для посадки – влажные карбонатные суглинки с невысоким содержанием грунтовых вод в почве.

Например, в Украине основная часть насаждений грецкого ореха в настоящее время сосредоточена в виде аллейных посадок, ветроломных, придорожных и лесозащитных полос, а также деревьев на приусадебных участках.

Выбор места посадки ограничен, однако следует учесть некоторые особенности культуры при ее размещении. Орех грецкий лучше высаживать на ровных или с небольшими склонами (3-7°) участках, защищённых от холодных ветров.

Цветущий грецкий орех

В центральной части страны экспозиция склона не имеет значения, однако в районах с более суровым климатом орех будет лучше произрастать на южных, юго-западных склонах, а в засушливых — на северных, западных и северо-западных. Наиболее успешно орех плодоносит на открытых, незатененных и защищенных от сильных ветров участках. При посадке деревьев ореха абсолютно непригодны низкие участки, особенно в глубоких улоговинах, где сосредотачивается излишняя влага и холодные воздушные массы. Если орех грецкий высаживают на приусадебном участке, лучше всего подойдет его северная и западная часть с целью сохранения других растений от тени. Орех грецкий лучше произрастает на почвах с глубоким (до 90 см) слоем гумуса, нейтральной или щелочной реакции и хорошим удобрением.

При посадке на приусадебном участке необходимо выполнить глубокое перелопачивание или вспашку до 60-70 см, потому, что уже на второй год после посадки корни молодого дерева выйдут за границы посадочной ямы и соприкоснутся с плотной почвой.

В случае, если это сделать невозможно, на бедных почвах выка-пывают большие ямы диаметром и глубиной 1,2 м за несколько месяцев до осенней посадки или осенью — при весенней. Ямы заполняют почвой из верхнего слоя участка или привозной. В посадочные ямы 70x70x70 см засыпают около 5 кг перегноя, перемешав его с почвой поверхностного слоя. В условиях, где зимой наблюдают сильное понижение температуры, лучше высаживать растения ранней весной, до набухания почек, а в южных районах — осенью во время листопада. Если саженцы при длительной перевозке подсушились, то для восстановления жизнедеятельности их замачивают на 1-2 суток в воде или прикапывают и обильно поливают.

При осенней посадке у основания штамба необходимо насыпать холмик высотой 25-30 см для утепления корней и лучшей перезимовки растений. Ранней весной холмик необходимо разгрести.

Саженцы грецкого ореха

Каждый саженец перед посадкой осматривают, острым инструментом ровно обрезают поврежденные корни до здоровой ткани. У саженцев после зимнего хранения кончики корней обрезать нет необходимости. Вообще корневую систему ореха грецкого желательно меньше всего травмировать. После обрезки корни макают в болтушку (сметанообразный раствор земли или глины) и высаживают.

Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки деревья поливают из расчета 2-3 ведра воды при достаточном увлажнении и 5 — при недостаточном. В условиях сильных ветров перед посадкой с южной стороны забивают посадочный колышек, к которому подвязывают саженец.

Уход за молодыми саженцами состоит на побелки штамба и скелетных веток известью для защиты от болезней и морозобоин, весеннего закрытия влаги, регулярного рыхления почвы, внесения в приствольный круг органических и минеральных удобрений, извести или золы.

Молодой сад грецкого ореха

В зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения необходимо за период вегетации выполнять 3-4 полива. Применение поливов усиливает рост растений, повышает морозостойкость и способствует более раннему началу плодоношения. Перед каждым поливом вокруг дерева делаем кольцевую лунку диаметром 1,0-1,2 м и высотой бортика в 12-15 см и заполняем ее водой. После того, как вода впитается в почву, лунку мульчируют сухой почвой.

На заметку

Так как орех грецкий – перекрестно опыляемое растение, следует помнить, что для получения хороших урожаев необходимо иметь поблизости растения-опылители. Высаживать лучше привитые саженцы, так как сеянцы не всегда передают свойства отцовского растения. Ореховые сады, заложенные привитыми растениями урожайнее, раньше вступают в плодоношение и быстрее наращивают урожай.

Сад грецкого ореха

Применение удобрений на плантации голубики

Промышленная плантация голубики

Азот. На плантации голубики доза азота определяется в зависимости от возраста растений, плодородия почвы и используемого субстрата. В первые годы после посадки удобрения вносят в рядах растений на полосе шириной 1,0 м. В течение этого периода доза азота на 100 м2 не должна превышать 0,6-1,0 кг. Например, в сульфате аммония только 20% азота, следовательно, этого удобрения должно быть внесено от 3,0 до 5,0 кг. Для того чтобы эффективнее использовать удобрение рекомендуется разделить его внесение на два раза. В первый год — после посадки растения в период начала его роста, не более 30% от общего запланированного количества действующего вещества удобрения. Вторую дозу азота можно внести через 4 — 6 недель, но не позднее, чем в конце июня.

На второй год удобрение следует внести в начале весны, как только начинается вегетация, используя 50% от общего количества, а вторую часть — в конце цветения. Удобрения желательно разлить вручную. Начиная с третьего года рекомендуется, в зависимости от состояния растений в предыдущие годы, внести от 4 до 6 кг сульфата аммония на 100 м2. Весной удобрение может быть внесено в виде одноразовой дозы, но как можно раньше.

Качественные ягоды голубики

Доза удобрения всегда должна быть рассчитана на конкретную удобряемую площадь. Нужно предусмотреть, чтобы удобрение не попадало на растения и было равномерно распределено по всей поверхности почвы. В год, когда проводится мульчирование опилками, доза азота может быть увеличена на 50% или даже на 100%, а через несколько лет, когда мульча начинает минерализоваться, доза азота уменьшается до 30%.

Среди многих азотных удобрений сульфат аммония является наиболее ценным, поскольку это медленно действующее удобрение, не накапливается в почве, нелегко вымывается и содержит много серы, необходимой для нейтрализации кальция, попадающего в почву с водой при орошении.

Калий. Литературные данные показывает, что калий является важным элементом питания для голубики. Однако в обычных условиях питательный грунт содержит достаточное его количество, и дополнительное внесение этого элемента кусту голубики не нужно. Увеличение дозы калия может быть необходимо для некоторых типов торфяных почв и на очень бедных макроэлементами почвах. Если в почву вносили калийные удобрения перед закладкой плантации, через два или три года растения желательно подкормить азотом и калием. Дозы калийных удобрений рассчитывают с учетом внесенных ранее удобрений. При выращивании голубики на средне плодородной почве, если не сделан анализ почвы на содержание этого питательного элемента, целесообразно использовать годовую дозу K — до 0,5 кг /100 м2.

Цветущая ветвь голубики

Рекомендуются калийные удобрения в виде сульфата калия, солей калия и другие формы. Удобрение сульфат калия является самым дорогим, оно включает в себя более 50% серы. Калийные соли содержат много хлоридов, которые при весеннем внесении могут повредить корни голубики и нейтрализуют кальций. Таким образом, использование сульфата калия вполне оправдано.

Фосфор. Усредненная доза внесения фосфорных удобрений в почву не целесообразна. Фосфор используют только в случае дефицита, который может быть определен на основании анализа почвы, но его следует использовать в очень в низких дозах — до 0,15 кг на 100 м2 почвы. Фосфорные удобрения рекомендуется применять осенью, только фосфат аммония можно использовать весной.

Ягоды голубики

Кальций. Внесение кальция в насаждениях голубики не требуется. Исключение может быть, если кислотность торфа очень высокая — рН ниже 3,0. Торговыми предприятиями предлагаются разные смеси удобрений, выбирая удобрение для голубики нужно помнить, что оно должно содержать наименьшее количество кальция и использовать его следует в соответствии с инструкциями на упаковке.

Внекорневые подкормки

Это еще одна форма подкормки растений. Она простая, недорогая и может быть использована на каждом участке. Внекорневую подкормку наиболее часто используют в чрезвычайных ситуациях, чтобы быстро пополнить запас питательных веществ, например, если затяжные проливные дожди вымывают из почвы большое количество питательных веществ, либо дефицит питательных элементов установлен в результате лабораторного анализа листьев.

И.В. Муханин на промышленной плантации голубики

Для того чтобы закрыть дефицит азота, используется мочевина — до четырех опрыскиваний через каждые две недели. Если определен дефицит магния, после цветения голубики рекомендуется применять сульфат магния.

У голубики листья кожистые, часто с восковым налетом, который препятствует хорошей адгезии при проведении листовых подкормок, поэтому перед опрыскиванием в рабочий раствор нужно добавить вещество, способствующее прилипанию раствора к поверхности листовой пластинки. Перед проведением листовых подкормок нужно внимательно прочитать инструкции, приведенные на упаковке удобрения, и только затем приступить к выполнению работы. При опрыскивании листьев распыление раствора должно быть мелкодисперсным — это способствует повышению концентрации раствора на листовой пластинке.

Орошение

Обильное плодоношение голубики

Корневая система голубики мочковатая, сильно разветвленная, поверхностная, поэтому очень быстро реагируют на нехватку воды. Устойчивый экономический эффект при возделывании голубики возможен при обильном и регулярном урожае, а для этого необходимо орошение. Еженедельное потребление воды голубикой высокорослой колеблется от 250 до 375 мм. Это может быть дождевая вода или искусственное орошение плантации. Следует отметить, что потребность в воде особенно остро стоит во время созревания ягод. Очень простой метод подтверждения дефицита воды на небольшой плантации – это появление увядающих верхушек молодых побегов при солнечной жаркой погоде, а в ночное время тургор возвращается в норму. Есть простой способ определения нехватки воды в почве: необходимо взять горсть земли с глубины около 10 см и плотно сжать в руке. При недостатке воды почва в горсти будет крошиться, при достаточной влажности она склеивается, при повышенной влажности — при сжатии из почвы будет вытекать избыток воды.

Использование капельного орошения на плантации голубики

При длительной засухе не только засыхают верхушки молодых побегов, но и ослабляется рост растений, начинается потемнение коры, листьев и отмирание побегов. В крайних случаях при дефиците воды в почве начинается увядание плодов, и даже гибель всех листьев на кустах. Если вовремя заметить увядание и начать обильно поливать, растение может выжить, появятся новые листья и даже почки.

В любительском саду водоснабжение растений – это полив. При этом надо использовать воду с рН немного выше, чем требуется растению. Толстый слой мульчи, состоящий из кислого торфа и опилок, удобренный сульфатом аммония и сульфатом калия, вероятно, оказывает влияние на рН почвы даже после частых, обильных поливов растений. Это происходит потому, что кальций, содержащийся в воде, нейтрализуют серу, имеющуюся в использованном удобрении. Для подкисления поливной воды можно использовать препарат Инсол — жидкое удобрение с кислой рН, его рекомендуется добавлять при поливе в количестве, указанном в инструкции на упаковке. Препарат содержит питательные элементы, в том числе азот, следовательно, его нельзя использовать позднее середины августа, чтобы не растянуть период вегетации голубики.

Одноразовые поливы растения должны быть обильными, чтобы промочить слой мульчи, почва под мульчей должна быть достаточно влажной. Верхний слой из торфяной крошки или опилок создает трудности для проникновения воды в более глубокие слои почвы. Для того чтобы облегчить проникновение воды через мульчу рекомендуется закрывать почву тонким слоем коры. Кора удерживает воду и облегчает её проникновение в почву.

Для повышения эффективности использования воды при орошении кустарников рекомендуется использовать систему капельного полива. Орошение рекомендуется проводить утром. Для того чтобы достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Разовая доза орошения не должна превышать 20 мм на очень легких почвах и 25 мм — на тяжелых. Оросительная система может быть использована и для защиты растений от весенних заморозков.

Применение удобрений на плантации голубики

Кожина А.И. на промышленной плантации голубики

Растения голубики требуют сравнительно небольшого количества элементов питания и плохо переносят повышенную концентрацию удобрений.

Азот необходимо вносить в аммиачной форме (или карбамид – амидный, азот который со временем переходит в аммиачную форму). Нитратный азот растения воспринимают плохо, а в повышенных дозах он обладает токсичным эффектом.

Лучший вид азотного удобрения — сульфат аммония – этот вид удобрения частично снижает реакцию почвенного раствора (особенно актуально использовать на карбонатных почвах, где после внесения серы для понижения рН со временем реакция может несколько выровниться).

Норма внесения азота на только посаженной плантации голубики составляет 10-25 кг/га действующего вещества (вносят локально в 2 приема), на плодоносящей плантации норму повышают до 50-70 кг/га. На почвах, богатых органикой норма азота может быть уменьшена, на легких бедных почвах норму несколько увеличивают. В случае использования в качестве мульчирующего материала (опилок) — норму внесения азота нужно значительно увеличивать (до 80-100 кг/га).

Фосфор — на плодоносящие плантации в среднем вносят 60-80 кг / га д.в. фосфора в год в зависимости от результатов анализа почвы и экспресс анализа листовой пробы.

Калий — обычно после вступления в полное плодоношение необходимо 50-100 кг / га д.в. калия за сезон. Как и для большинства других ягодных культур, нужно избегать хлорида калия и других хлор-вместительных форм калийных удобрений.

При организации подкормки голубики удобрениями нужно учитывать следующие факторы: возраст ягодника, уровень кислотности почвы и наличия азота в почве, режим полива, наличие и состояние хвойной мульчи или опилок.

Возраст растений

Промышленная плантация голубики высокорослой

От года посадки ягодника, норма внесения азота в почву ежегодно увеличивается. В первый год вносят 23 кг/га азота. Ежегодно норма азота увеличивается на 23 кг/га, пока норма азота не увеличится до 90-130 кг /га (4 — 6 год). Максимальная норма азота — 130 кг/га, определяется исходя из характеристик грунта и состояния развития растений.

После высадки кустов голубики в ряды, в течение первых 4 недель вносят первую дозу азота (11 кг/га), далее с интервалом в 6 недель, вносят две дозы азота по 5,6 кг/га.

Для взрослых растений голубики вся норма внесения азота должна быть распределена между первым внесением — ранней весной (до раскрытия почек) и вторым внесением, которая проводится через 6-8 недель.

Уровень кислотности почвы и наличия азота в почве

Для голубики лучше использовать аммонийные азотные удобрения (NH4 +), нитратные азотные удобрения (NO3-) – лучше не использовать. Применение сульфата аммония (21% азота) кроме подпитки, позволяет частично подкислять почву. Когда уровень кислотности почвы составляет pH 5.0 или выше, используют мочевину (в ней 46% азота) или комплексное удобрение 10-10-10.

Портативный рН-метр

Мониторинг уровня кислотности почвы надо осуществлять регулярно (не реже 1 раза в 2 год). Если кислотность почвы сильно упала, то соответствующее количество чистой серы вносят непосредственно в почву.

Недостаточная закисленность почвы приводит к заболеванию растений хлорозом (листья становятся светло-зеленого цвета, а прожилки остаются темно зелеными). Временную коррекцию баланса железа можно осуществить опрыскивание листьев голубики раствором обогащенным железом. Однако, в долгосрочной перспективе уровень кислотности нужно привести в норму pH 4,5 — 4,7.

Подкормка растений фосфором и калием

Каждые 2-3 года необходимо осуществлять анализ почвы на наличие и уровень калия в почве. Преимущественно, фосфор, внесенный в почву в виде удобрений остается в верхнем слое почвы и не вымывается в нижнем. В легких почвах фосфор более подвижен и за его уровнем необходимо следить более тщательно. Уровень калия в почве постепенно уменьшается благодаря потреблению его растениями. Обычно, уровень калия регулируется согласно проведенному анализу почвы.

Мульчирование

Уровень азота в почве определяется путем наблюдения за развитием молодых растений. Хорошим развитием и ростом взрослых кустов голубики считается увеличение их высоты на 15-30 см. Пожелтение листьев голубики, следствие плохого развития перефирийных ветвей, что свидетельствует о дефиците азота в растении.

Мульчирование голубики опилками

Внесение опилок или хвои, в качестве мульчи, приводит к дефициту азота. Одновременно опилки не связывает азот, а наоборот увеличивают количество доступного азота для растений. Итак, при его использовании, годовую норму азотных удобрений можно уменьшить на 30 — 50%.

Орошение

Пересушивания или переувлажнения почвы уменьшает уровень доступности удобрений и полезных веществ для растений. Проливные дожди и превышение нормы полива голубики приводит с одной стороны к вымыванию из почвы азота и калия, а с другой к росту интенсивности потребления растениями имеющихся в почве удобрений (передозировки), что тоже не является полезным. Передозировка также возможно при нарушении концентрации удобрений в растворе при поливе. Внесение удобрений в сухую почву приводит к химическому ожогу растений.

Использование капельного орошения на плантации голубики

На подготовительном этапе целесообразно провести расширенный анализ кислотности почвы (pH), электропроводность почвы, установить содержание в почве питательных для голубики веществ: азота (N), фосфора (P), калия (K), магния (Mg), кальция (Ca).

В соответствии с полученным анализом необходимо сбалансировать состав почвы внесением нужного количества гранулированных удобрений. Если корректировка фосфора и калия можно осуществлять любыми удобрениями, то для корректировки кальция необходимо использовать гипс (сульфат кальция), который не снижает уровнь кислотности почвы. Известь в качестве источника кальция лучше не использовать.

Данные анализа по азоту не являются точными, здесь более важным является наблюдение за развитием растений, анализ их урожайности в целом на плантации и на отдельных кварталах, выборочных маркерных кустах и учет типа почвы.

При условии нормального баланса других питательных веществ, быстрое вегетативное развитие растений голубики зависит от степени внесения азота.

Итак, подкормку растений азотом можно проводить 1-2 раза в месяц на протяжении всего периода роста (с ранней весны до поздней осени).

Качественные ягоды голубики

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания красники

Семейство Вересковые (по другим данным — Брусничные). Красника — близкая родственница черники и клюквы. В дикорастущем состоянии она встречается только на Дальнем Востоке (причем не всюду, а в основном на Сахалине, Курильских островах и на Камчатке), однако любители существенно расширили ее географию вплоть до средней полосы России. Другое дело, что таких любителей пока немного, и потому в целом красника в культуре крайне редка.

Биологические особенности

Красника — кустарничек до 8—10 см высотой, причем большая часть этой высоты приходится на листья (со стороны ее легко принять за розеточное растение, и лишь заглянув под лист, можно рассмотреть, что у нее есть частично одревесневающий стволик-стебель).

Большая часть этого растения находится под землей и состоит из горизонтально ориентированных корневищ и отходящих от них более мелких корешков. Благодаря этому красника быстро разрастается в обширные колонии — куртины. Листья у красники крупные, до 4—5 см длиной, по форме отдаленно напоминают листья подорожника, но с другим жилкованием, более нежные и мягкие со слегка волнистым краем (иногда бывают невыраженно лопастными). Для них характерно неоднократное изменение окраски в течение сезона: весной (в мае) листья салатно-зеленые, позже они становятся темно-зелеными, а осенью — малиново-красными.

Цветет в июне. Мелкие с бело-розоватым венчиком цветки собраны по 2—3 штуки в малоцветковую кисть на конце цветоноса. Ягоды поспевают в конце августа — сентябре (в зависимости от региона). Они мелкие (менее 1 см в диаметре), округлые, в неспелом состоянии розовые, в спелом — алые, очень похожи на ягоды клюквы. Ягоды как бы прячутся под листьями, с первого взгляда они часто не видны.

Красника весьма зимостойка, под снежным покровом она выдерживает значительные отрицательные температуры, но может пострадать от весенних заморозков (в этом случае возможно нерегулярное плодоношение). Она влаголюбива и солнцелюбива.

Ценность культуры

Вкус у свежих ягод красники весьма своеобразный, на любителя, некоторым людям он очень нравится, но другим может казаться даже отвратительным: в первые секунды ягоды кажутся сладкими, затем кисловатыми и, наконец, горькими и даже солоноватыми. После переработки этот эффект исчезает, поэтому в виде варенья, начинок для пирогов, желе, соков, компотов и прочих изделий краснику употребляют в пищу намного чаще.

Химический состав ягод красники изучен недостаточно, хотя ее целебные свойства сегодня подтверждены научными исследованиями. Красника снижает давление при гипертонии, улучшает пищеварение, снимает головную боль, помогает быстрее выздоравливать при простудах и обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием. В народной медицине используются и листья красники.

Благодаря изменению цвета листьев и способности образовывать сплошной ковер красника весьма декоративна, ее можно использовать как интересное почвопокровное растение.

Сорта

Сорта красники официально ни в одной из стран не зарегистрированы, однако в них в любой момент могут превратиться формы, созданные народной селекцией (аналоги местных сортов).

Агротехника

Для посадки красники желательно выбирать достаточно освещенное место, но возможна и легкая полутень. Она, как и клюква, предпочитает легкие кислые почвы с рН 4,5, в идеале — торфяные, но, в отличие от клюквы, специальный грунт для нее готовится гораздо реже (в этом случае берут верховой торф с песком в пропорции 3:1, в который желательно добавить суперфосфат или другое фосфорное удобрение), чаще торф просто насыпается сверху в виде мульчи или добавляется в грунт перед посадкой (до 50—60 %). Дополнительно подкислять его не надо.

Красника не терпит застойного переувлажнения, уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше 30—40 см (при более высоком она плохо растет и может погибнуть).

Способы размножения

Как правило, краснику размножают делением корневищ, которые переносятся на новое место, как говорят, «в кирпиче» — вместе с вырезанным лопатой прямоугольным куском грунта, поскольку ее мелкие, питающиеся корни, в отличие от корневищ-побегов, плохо переносят повреждения.

Семенное размножение практикуется намного реже (тогда, когда нет возможности приобрести другой посадочный материал). Чаще всего семена сеют под зиму, иногда вместе с давлеными ягодами. При весеннем посеве семена надо стратифицировать в течение 40—80 дней.

Для лучшей выживаемости сеянцев посев желательно замульчировать мхом сфагнумом. На постоянное место сеянцы перемещают также «в кирпиче».

Посадка

Поскольку кустики красники невелики, их лучше размещать по квадратной схеме (20 х 20 см). После помещения на постоянное место «кирпич» с красникой мульчируют торфом (толщина слоя 3—5 см) и обильно поливают.

Обрезка не требуется. Периодически надо удалять слабые и больные экземпляры или части побегов.

Поливы

Почва, где растет красника, постоянно должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не слишком сырой, ее полное высыхание и застойное переувлажнение одинаково недопустимы. В первые месяцы вегетационного периода ее надо поливать редко, лишь в случае длительного отсутствия осадков, в жару и после закладки ягод — чаще.

Подкормки

Краснику обычно подкармливают дважды за сезон: весной и во время цветения. Чаще всего для подкормок используют мочевину и сернокислый калий в виде растворов (в качестве органического удобрения выступает торф, входящий в состав землесмеси или насыпанный сверху в виде мульчи, — его надо обновлять ежегодно в объемах 4—5 кг на 1 м²). Количественно минеральных удобрений, в отличие от торфа, краснике требуется немного — приблизительно половинная доза в сравнении с другими ягодными и плодовыми культурами (общая доза составляет не более 20 г на 1 м²).

Прочий уход

Из-за поверхностного залегания корней рыхлить почву вокруг красники нельзя, поэтому в прочий уход за ней входит только прополка сорняков.

В средней полосе России и южнее ее красника в укрытии на зиму не нуждается, в более северных регионах ее желательно утеплять укрывающими материалами. В регионах с не самыми холодными зимами, но с повторяющимися весенними заморозками краснику нередко приходится укрывать уже весной (после таяния снега).

Особенности сбора и хранения урожая

О том, что ягоды красники поспели, сигнализирует покраснение листвы. Обычно их собирают в сентябре.

Вредители и болезни практически не встречаются.

Видовое разнообразие калины и основные элементы технологии выращивания

Для наших далеких предков калина являлась символом любви и красоты. Это замечательное растение не только обеспечивает нас полезными ягодами, но и украшает собой любой ландшафт.

Калина – многолетнее растение семейства Адоксовые. Этот род цветковых растений включает в свои ряды более полутора сотен кустарников и невысоких деревьев (3-4 м высотой). Широко известны следующие виды: калина обыкновенная (съедобная), калина складчатая, калина трехлопастная, калина душистая, калина японская, калина Райта, калина Саржента, а также калина черная (гордовина).

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L)

Родиной калины считается умеренный пояс Северного полушария. Калина широко распространена по всей Европе (кроме Крайнего Севера). Ее можно встретить в Андах, Северной Африке, Средней и Малой Азии, Северной Америке и на Кавказе. В природных условиях калина растет на берегах водоемов и на опушках лесов, но с удовольствием «переселяется» и в сады.

Калина складчатая (Viburnum plicatum)

Цветет калина в конце весны или в начале лета, украшая растение гроздьями белых или розоватых цветков. Ягоды созревают к началу осени и остаются на ветвях даже после опадания листвы.

Калина трехлопастная (Viburnum trilobum Marsh)

Выбор участка под посадку калины

Калина хорошо приживается на сильно увлажненной земле (ее имеет смысл высаживать возле водоемов или на участках с близким расположением грунтовых вод). Непродолжительную засуху кустарник еще может выдержать, но длительного промежутка без воды пережить не способен. Буйного цветения и высокого урожая ягод можно ожидать при свободной посадке на открытом солнцу участке (растение любит свет, но может перенести и полутень). Оптимальной для калины кислотностью почвы считается рН 5,5-6,5. Под посадку калины стоит выделить плодородную окультуренную почву. Песчаные, торфяные и подзолистые почвы она не любит.

Калина душистая (Viburnum odoratissimum)

Способы размножения калины

Саженцы калины можно приобрести в питомниках или вырастить самостоятельно, используя для этого семена, отводки или черенки. В питомниках лучше приобретать двухлетние сильные саженцы с закрытой корневой системой – они хорошо переносят транспортировку и отлично приживаются на новом месте.

Калина Райта (Viburnum wrightii)

Сеянцы выращивают на свободном участке сада, а после достижения ими двухлетнего возраста пересаживают на постоянное место. Семена заготавливают из ягод, снятых с самых сильных растений. Семена отделяют от мякоти, промывают и просушивают (всхожесть сохраняется на протяжении двух лет). Лучше всего приживаются и дают ростки семена, посеянные осенью (глубина заделки – 3 см). Весной их высевают после стратификации (семена перемешивают с увлажненным песком и хранят при температуре 4-8°C на протяжении всей зимы). Размножение отводками более выгодно в плане сохранения индивидуальных особенностей растения. Еще до образования почек (весной) без отделения от маточного куста однолетние побеги пригибают к земле, пришпиливают к ней и присыпают в этих местах плодородной землей. После появления десятисантиметрового ростка его окучивают на высоту до 6 см. Через 15 дней процедуру повторяют. Осенью укоренившиеся отводки отрезают острым секатором и пересаживают на постоянное место (если растения слабые, то их доращивают). При размножении черенками, их заготавливают в апреле месяце из однолетних приростов. Лучше приживаются те, которые нарезаются из верхней части побега. Нижний срез делают косым и погружают его под наклоном в питательный субстрат. Посадку обязательно поливают и рыхлят почву.

Калина японская (Viburnum japonicum)

Подготовительные работы

Если на участке преобладает бедная почва, то за 1-1.5 месяца до посадки ее перекапывают и вводят торфонавозный компост (15 кг на 1 м2). В тяжелую глинистую почву добавляют торф и песок в таком же количестве. Песчаную почву облагораживают, комбинируя верхний слой с торфом и суглинком (по 5 кг и того и другого на 1 м2). Попутно с этим удаляют корни сорных трав, камни и мусор. Землю затем почву боронуют.

Посадка калины

На постоянное место калину высаживают весной еще до появления листьев или осенью, когда листья начинают массово опадать. Приобретенные в питомнике саженцы с открытой корневой системой высаживают только весной. Чтобы калина успешно опылялась, рядом сажают несколько кустиков. Посадочные ямы (40×40 см) располагают в 3-4 м друг от друга и заполняют смесью из плодородного слоя земли, торфа и перегноя (1:1:1). Дополнительно вводят стакан золы. Саженец располагают по центру ямы, корни расправляют, корневую шейку заглубляют не более чем на 5 см. Корневую систему присыпают плодородной землей, которую затем аккуратно утрамбовывают. Вокруг растения делают лунку (25-30 см), хорошо поливают, мульчируют древесной щепой или скорлупой орехов слоем до 10 см. Надземную часть саженца укорачивают, оставляя на пеньках в 10 см высотой 3-4 развитые почки.

Калина Саржента (Viburnum sargentii Koehne)

Уход за калиной

Полив важен во все периоды жизни калины, но особое внимание ему стоит уделить сразу после посадки растений. Поливают их вечером (еженедельно), заливая лунку полностью. Взрослые растения требуют усиленного полива в период цветения и плодоношения (30-40 л воды на 1 м2). Весной и поздней осенью почву мульчируют слоем до 10 см. В период образования почек вводят мочевину (20-30 г на 1 м2). В середине июня вносят комплексное минеральное удобрение (65-75 г на куст). Через 2-3 года после посадки в октябре вносят ведро компоста или перепревшего навоза.

Калине требуется формирующая, санитарная и омолаживающая обрезка, которую осуществляют весной, до начала движения соков. При формировании растения оставляют 6-7 сильных ветвей, а остальные удаляют. По мере старения куста семилетние ветви срезают, равно как и усохшие и переставшие плодоносить побеги.

Гордовина (калина черная) (Viburnum lantana)

Выращивание актинидии

Актинидия аргута – Иссай

Актинидия аргута — лианы этого вида отличаются мощностью – длина стебля достигает 25 м, толщина 12 см. При выращивании в садах они нуждаются в прочных опорах.

Стебель имеет характерную для вида светло-серую окраску. Однолетний побег может быть очень длинным (до 2 м и более), на ощупь гладкий, с удлиненными светлыми чечевичками, сердцевина перегородчатая. Листья крупные, плотные, почти кожистые, блестящие, темно-зеленые сверху и матовые, светло-зеленые с нижней стороны листовой пластинки. В отличие от других видов, в течение лета листья не меняют свою окраску. Осенью они приобретают ярко-желтый цвет.

Цветущая актинидия аргута

Цветение начинается в конце июня-начале июля. Как правило, мужские растения образуют соцветия из трех цветков, а женские отличаются от них одиночным цветением. Причем только у аргуты пыльники и пыльца в цветках темно-серого, почти черного, цвета.

Плоды крупнее, чем у актинидии коломикта. В среднем их вес 5-10 г, но иногда достигает 18 г. При хорошем уходе плодоношение обильное, 10 кг и более с лианы. В зависимости от сорта урожай созревает в конце августа–сентябре. Крупные плоды, не опадая, могут находиться на растении до морозов.

Актинидия Приморская

Посадка актинидии и уход за саженцами

Посадка актинидии и уход за ней не отличаются особой сложностью, выращенные саженцы актинидии можно высаживать на постоянное место в саду как осенью, так и весной. Предпочтительны весенние посадки. Очень большое значение имеет выбор места посадки. В индивидуальном саду актинидию можно сажать вдоль изгороди или около крыльца, беседки, дорожки к дому. Для нее делают специальные вертикальные шпалеры или горизонтальные перголы. Почва под лианами должна быть хорошо дренирована, без близкого стояния грунтовых вод или затопления. В условиях Нечерноземной зоны, где почвы в основном глинистые, заплывающие, рекомендуется сажать лианы «на подушку». Для этого выкапывают посадочную яму 60 X 60 см, на дно её укладывают дренаж. В качестве дренажа используют битый кирпич, гальку или гравий. Затем насыпают плодородную садовую землю в смеси с перегноем и минеральными удобрениями. Свежий навоз добавлять к этой смеси нельзя. Саженец помещают на подготовленную «подушку», засыпают его землей на уровне корневой шейки и поливают. Землю вокруг него утрамбовывают, мульчируют торфяной крошкой и перегноем.

Промышленный сад Актинидии

При посадке актинидии на одну посадочную яму рекомендуется вносить: 8-10 кг перегноя или компоста, 100-200 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 20 г аммиачной селитры или сульфата аммония. После осадки почвы вокруг саженца не должно образовываться лунки, в которой застаивается вода. В первый год посадки актинидии в течение лета проводят очень мелкое рыхление, прополку сорняков, в сухую жаркую погоду мульчируют землю вокруг саженцев. Обкапывать приствольные круги нельзя, так как актинидии имеют поверхностную корневую систему и при глубоком рыхлении и перекопке ее можно повредить. Несколько раз за лето нужно подсыпать свежую землю к корневой шейке, чтобы не допускать обнажения корней.

Актинидия остролистная – Kens Red

Удобрения под актинидию вносят в зависимости от возраста и мощности лианы. В среднем на 1 м² молодых посадок вносят: 25 г простого или 10 г двойного суперфосфата, 22 г сульфата аммония или 13 г аммиачной селитры, 8 г хлористого калия. На молодых посадках актинидии сульфат аммония рекомендуется вносить только во влажную почву. На промышленных плантациях за рубежом эти растения удобряют также костной мукой. И. В. Мичурин использовал для удобрения актинидий роговые опилки. Максимальные дозы минеральных удобрений, применяемые для подкормки взрослых лиан, составляют на одно растение за сезон: азотных — 500 г, фосфорных — 135, калийных — 240 и магниевых — 75 г. Это количество делят на три части, разбрасывают, заделывают тяпкой вокруг растений в три срока. Первую часть дозы удобрений вносят в марте, перед началом вегетации, вторую часть — в мае, после того как пройдут заморозки на почве, третью часть — в августе-сентябре во время плодоношения и формирования плодов.

Актинидия остролистная – Мини Киви

Эффективным как на молодых, так и на взрослых посадках является применение в качестве удобрения покровных культур. Для этого с успехом можно использовать бобовые травы — клевер, люпин. В условиях Подмосковья мы рекомендуем использовать на зеленое удобрение фасоль низкорослых скороспелых сортов — Сакса без волокна или близких к нему по этим свойствам.

Сорт актинидия Бинго

ООО «Базис»

Тел. +7(909)646-38-14 моб. +7928)717-24-16
e-mail: vip.yabloki@yandex.ru

Генеральный директор Дячкин Алексей Александрович.

Производство бетонных столбиков шпалерных для интенсивного садоводства, поставка сельскохозяйственной техники и фурнитуры для сада ( в т.ч. антиградовая сетка), услуги по монтажу столбов.

Современные технологии – основа развития интенсивного садоводства

В последние годы на Юге России развивается интенсивное садоводство. Интенсивный сад – это высокотехнологичный инструмент для промышленного выращивания свежих фруктов. Деревья плодоносят в течение 20-25 лет при надлежащем уходе. Урожайность составляет 40–60 тон яблок с гектара, в зависимости от сорта.

Интенсивный сад имеет ряд отличительных особенностей:

• повышенная плотность насаждений (около 3100 саженцев, выращенных на карликовом подвое, на гектар);
• шпалерная система для поддержки растений, состоящая из бетонных столбов, проволоки, тросов и якорей;
• система капельного орошения и фертиригации;
• система противоградовой защиты, включающая в себя противоградовую сетку и элементы ее крепления к шпалерной системе;
• комплекс специализированной техники, агротехнических мероприятий и знаний для обеспечения интенсивной технологии выращивания высококачественных плодов

ООО «Базис» стояло у истоков интенсивного садоводства на Юге России. Компания была создана в 2009 г. с целью обеспечения строящихся интенсивных садов необходимыми материалами и техникой. Основные направления деятельности предприятия:

• Производство и поставка посадочного материала.
• Производство и поставка шпалерных столбов для посадки интенсивных садов.
• Производство и поставка пластиковых крупногабаритных контейнеров для сбора и хранения яблок.
• Поставка комплектующих и материалов для обустройства сада (зажимы, натяжители, якоря для крепления стальных канатов к шпалерам, колпаки, клипсы, крепления для монтажа противоградовой сетки).
• Поставка сельскохозяйственной техники для интенсивных садов.
• Проектирование и производство работ по обустройству садов интенсивного типа «под ключ».

Мы сотрудничаем со многими садоводческими хозяйствами на территории Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского Края и Республики Адыгея, Ставропольского Края и Волгоградской области, Республики Ингушетия по закладке садов интенсивного типа.

Качественный посадочный материал – основа успеха садовода

С 2013 г. ООО «Базис» занимается выращиванием коронированных яблоневых саженцев в питомнике площадью 30 гектар.

Работы ведутся под руководством итальянского специалиста и при сотрудничестве с крупнейшими питомниками в Европе, такими как FENO srl, Vivai Zanzi sa, Vivai Nischler srl, Fairplant bv, .

Основной объем саженцев выращивается на подвое М9, Т337, ведутся работы и с другими подвоями. Производительность питомника около 500 000 саженцев в год.

В нашем питомнике мы производим саженцы сортов: Гольден Делишес, Рэд Делишес, Гала, Джона Голд де Коста, Фуджи, Эль Стар.

Приобретенный опыт и передовые технологии – секрет нашего успеха. Помимо внешнего вида саженца, мы гарантируем применение качественного генетического материала и последних достижений селекции

Основа интенсивного сада – шпалерно-опорная конструкция.

ООО «Базис» оснащено современным оборудованием для производства качественных шпалерных столбов из предварительно напряженного бетона по итальянской технологии.

Опыт работы и отработанная технология позволяют производить до 400 000 шпалерных столбов длиной 4,50 м в год.

Это позволяет оснастить 1000 гектар интенсивного сада.

СЕЧЕНИЕ 7Х7

Это классический диаметр для сада и для виноградника. Изготовляется в обычном или укрепленном варианте, в зависимости от внутренней арматуры.

Обычное сечение 7 х 7 предусматривает использование 4-х прядей по 2 проволоки Ø2,25 каждая, в то время как укрепленный вариант имеет арматуру из 4-х прядей по 3 проволоки Ø2,25 каждая.

СЕЧЕНИЕ 9X9,5

Это классический диаметр для периметра сада и главных столбов виноградника. Изготовляется в обычном или укрепленном варианте, в зависимости от внутренней арматуры.

Обычное сечение 9х9,5 предусматривает использование 4-х прядей по 3 проволоки диаметром 2,25 каждая, в то время как укрепленный вариант имеет арматуру из 6 прядей по 3 проволоки диаметром 2,25 каждая.

Расчет основных материалов для закладки интенсивного карликового сада при схеме посадки 3,5м х 0,9м

Расчет основных материалов для закладки интенсивного карликового сада при схеме посадки 4м х 1м

Расчет основных материалов для закладки интенсивного карликового сада при схеме посадки 4м х 1,5м

Расчет основных материалов для закладки интенсивного карликового сада при схеме посадки 4,5м х 1,5м

АКСЕСУАРЫ ДЛЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ

При установке системы опор в садах и виноградниках, типология аксессуаров зависит от структурных характеристик посадки. При каждой отдельной форме выращивания существуют специфические аксессуары для системы опор.

Окончательный выбор зависит от целей садоводческого хозяйства и от ожидаемых результатов. Следует отметить, что в последнее время хозяйства направлены на всестороннюю механизацию, и системы опор не могут препятствовать поставленным целям.

Инновационные решения предвидят использование стальных нержавеющих аксессуаров, отличающихся гибкостью и эластичностью.

Самыми важными деталями являются блокировочные детали на несущих проволоках и дистанционные детали, предназначенные для облегчения сбора побегов виноградной лозы, а так же фиксация проволок к торцевым столбам.

ПРОВОЛОКИ И ТРОСЫ

Структура фруктового сада или виноградника реализовывается при помощи арматуры, состоящей из опорных и несущих проволок и тросов, используемых для анкерных креплений или для поперечных опор в противоградовых системах.

Выбор проволок происходит среди самых прочных цельных проволок, не поддающихся растяжке, или же среди оцинкованных проволок, более мягких и способных растягиваться.

Техника для сада

Работы в интенсивном саду предполагают значительное количество специализированной садовой техники и приспособлений необходимых для обрезки, опрыскивания, прополки междурядий, а также для уборки урожая

1. Садовые трактора LANDINI

Садовые трактора Landini отличаются возможностью подключения и использования множества различных прицепных, навесных устройств и механизмов для самых разных функций, таких как опрыскиватели прицепные, опрыскиватели навесные, распылители гербицидов, разбрасыватели удобрений, обрезчики веток деревьев, косилки-мульчирователи, щетки для сбора веток после обрезки, вилочные подъемники и прочие механизмы. Всеми этими устройствами при их разнообразии можно управлять из кабины водителя, т.е. помимо водителя не понадобится людей для полноценного управления трактором и дополнительными устройствами.

Наши трактора отлично подходят для плодовых садов и виноградников, а серия REX F ориентированы именно для них благодаря своим не широким габаритам.

2. Косилка-измельчитель для травы и веток BERTI

Косилка-измельчитель для травы и веток BERTI предназначена для измельчения травы и веток в междурядьях садов и садовых питомников.

Косилка представляет собой садовое немоторизированное навесное оборудование – измельчитель растительных остатков, буксируемый трактором и получающий движущую силу с помощью карданной передачи от трактора.

Измельчение веток и травы происходит с помощью универсальных режущих элементов, превращающих растительные остатки в перегнойное удобрение, что повышает естественную плодородность земли и уменьшает потребность в искусственных удобрениях.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: BERTI MACCHINE AGRICOLE S.P.A.

МОДЕЛЬ-TFB/Y 09 MIS200 CS200

3. Опрыскиватель прицепной для садов и виноградников SAE

Опрыскиватель садовый прицепной модели Turbmatic Defender предназначен для опрыскивания деревьев в яблоневых садах, а также для внесения удобрений.

Опрыскиватель Turbmatic имеет усиленную раму из оцинкованной стали, резервуар из армированного стекловолокна емкостью 600-3000 литров и вентиляционные аппараты из оцинкованной стали с выпрямителями потока воздуха, которые гарантируют равномерное и симметричное распределение потока воздуха на разных высотах.

Модель Turbmatic комплектуется вентиляторами-распылителями 3-х типов:

1. С задним всвсыванием BF – вентилятор Ø650/810/910 мм

2. С передним всасыванием AF — вентилятор Ø650/810/910 мм.

3. С передним всасыванием и боковым распылением DP — Ø650/810 мм.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: SAE S.P.A.

МОДЕЛЬ: TURBOMATIC DEFINDER exp 91-2000

4. Вилочный гидравлический погрузчик PORTER

Вилочный гидравлический погрузчик PORTER предназначен для перемещения грузов весом от 1000 кг до 2000 кг на высоту от 1800 мм до 4000 мм.

Вилочный гидравлический погрузчик Porter изготовлен из высокопрочной легированной стали с 1 или 2 домкратами на подшипниках Duplex или Triplex с 1 или 2 уровнями высоты поднятия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: SAE S.P.A.

МОДЕЛЬ: PORTER LX

Тара – не последнее дело.

Сбор урожая – важная составляющая успеха.

И здесь немаловажно в какую тару собирается урожай – в специализированную или приспособленную по случаю.

ООО «Базис» производит и поставляет специальные крупногабаритные контейнеры из пищевого полипропилена для сбора и последующего хранения яблок в специализированных хранилищах-холодильниках.

Контейнер фруктовый

Артикул F1001

Габариты 1120х1120х770 мм

Вес 29,2 кг

Цвет зеленый

Контейнер крупногабаритный для сбора, транспортировки, хранения фруктов и овощей.

Контейнер изготавливается из пищевого полипропилена, безвреден для окружающей среды, стабилизирован к воздействию ультрафиолетовых лучей и имеет грузоподъемность до 4500 кг, что позволяет штабелировать их в хранилищах до 12 уровней.

Наши пластмассовые контейнеры соответствуют международными номам (ISO 8682:1987, 1212:1995) и стандартам РФ (ГОСТ Р 50419-92, ГОСТ Р 50421-92).

Ящик фруктовый

Артикул F1002

Габариты, мм 300х400х600

Вес, кг 2,100

Цвет черный (другой по заказу)

КОНТАКТЫ

ООО «БАЗИС.Ру»
Адрес: РФ, КБР, 438 км Федеральной трассы «КАВКАЗ»
Тел. +7(909)646-38-14 моб. +7928)717-24-16
e-mail: vip.yabloki@yandex.ru

Актинидия: биологические особенности и основные элементы выращивания

Биологические особенности

Актинидии — листопадные древесные лианы, побеги которых при наличии опоры поднимаются на высоту до 20 м, обвивая ее против часовой стрелки. При отсутствии опоры растения могут расти в виде кустов.

Растения формируют хорошо разветвленную поверхностную корневую систему с выраженным главным корнем. Основная масса корней (до 60%) находится в радиусе 60-80 см от главного стебля в слое толщиной до 40 см, что значительно затрудняет уход за растениями. Максимальная глубина проникновения корней актинидии достигает 120 см. На корнях актинидии образуются придаточные почки, которые способны к прорастанию и образованию корневой поросли в условиях повреждения главного стебля растений.

Фото № 1. Промышленная плантация актинидии

Актинидии — перекрестноопыляющиеся растения, им свойственна энтомофилия — опыление цветков с помощью насекомых (пчел, шмелей) и анемофилия — перенос пыльцы ветром. При благоприятных условиях и надлежащего уровня агротехники актинидия ежегодно обильно плодоносит, к тому же каждый цветок образует плод, потому что в актинидии отсутствует явление физиологического осыпания завязи. Плодоношение происходит на побегах текущего года. В период плодоношения сеянцы актинидии вступают на 5-7-й год, в то время как саженцы, полученные путем вегетативного размножения — на 2-3-й год. Плоды актинидий — сочные ягоды с семенными камерами, количество которых отвечают количеству рылец пестика цветка. Они разные по размерам, форме, окраске, вкусу и ароматом согласно виду и сорту растений. Поверхность плодов гладкая или густо покрыта короткими светло-коричневыми волосками. Цвет ягод в зависимости от вида зеленый, оранжевый пурпурный, коричневый; вкус — преимущественно приятно сладкий.

Актинидия — культура, которая не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает ежегодное получение ценной высоковитаминной продукции. Уменьшить урожайность лиан могут только экстремальные условия, вызванные поздними весенними заморозками или длительным периодом высоких температур во время цветения. Показатель завязывания плодов актинидии при благоприятных погодных условиях колеблется от 90% до 100%. Дождливая погода во время цветения растений актинидии не сбавляла их урожайность — выход зрелых плодов в среднем 93,3-99,8% количества цветков.

Продолжительность периода роста плодов актинидии является видоспецифической особенностью. Интенсивный рост плодов наблюдается в первый месяц после окончания цветения растений. Плоды актинидии созревают в июле-сентябре, в зависимости от вида и сорта растений. В период созревания плоды приобретают окраску в соответствии со своим видом или сортом. Ягоды сортов А. аrguta, А. рurpurea и их гибридов по созревания не опадают, поэтому плоды собирают в один-два приема. Плоды актинидии можно собирать за неделю-две до полной спелости, так как они созревают во время хранения. Этим свойством пользуются при необходимости транспортировки плодов на большие расстояния до мест переработки или потребления, поскольку спелые ягоды отличаются низкой транспортабельностью.

Фото № 2. Плодоношение А. аrguta

Выращивание актинидии

Выбирая участок для актинидии, необходимо по возможности максимально учитывать требования этих растений к условиям среды. Актинидия предпочитает плодородные почвы легкого механического состава с слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5,0-6,3). На тяжелых глинистых почвах наблюдаются случаи выхода корневой системы на поверхность.

Пригодными для промышленного производства актинидий хорошо освещенные в течение 5-8 ч (то есть от 1/3 до 1/2 светового дня) участки. На затененных участках рост и плодоношение лиан частично подавляется. В то же время молодые сеянцы актинидии хорошо чувствуют себя под защитой сильнорослых деревьев — без повреждений они выдерживают понижение освещения до 25%.

Лучшими предшественниками актинидии является смородина и липа.

Сажать растения актинидии на постоянное место произрастания можно как весной до начала распускания почек (в конце марта — начале апреля), так и осенью (I-II декады октября), но не позднее чем за 2-3 недели до первых заморозков. Предпочтение отдается осенним срокам посадки, потому что весной любая задержка с посадкой ухудшает приживаемость растений. Подготовку для посадки актинидии с обязательным внесением органических и минеральных удобрений выполняют заранее. В условиях посадки осенью посадочные ямы готовят по две-три недели до посадки, при весеннем — с осени.

Основная масса корней актинидии находится в поверхностном слое почвы. Учитывая это, посадочные ямы копают на глубину 50-60 см с диаметром 50-60 см, заправляют подготовленной смесью дерновой и лиственного почвы, органическими и минеральными удобрениями. К посадочной яме вносят 10-12 кг перепревшего навоза или компоста, смешанного с верхним плодородным слоем почвы, 150-200 г суперфосфата и 200-250 г калийной соли. На тяжелых почвах обязательным является заделка дренажного слоя и улучшение почвы за счет внесения песка и торфа.

На постоянное место растения актинидии сажают в 2-3-летнем возрасте (высота саженцев 50-70 см). Однолетние саженцы необходимо доращивать в парнике или контейнерах в течение 1-2 лет и только после этого переносить в почву. При посадке корневую шейку саженцев заглубляют на 5-6 см по сравнению с высотой посадки растений в парнике. В период плодоношения вегетативного размноженные растения вступают на 2-3-й год после посадки.

Растения актинидии старшего возраста (5-8-летние) хорошо выдерживают пересадку. Также важным является сохранение как можно большей массы корней и проведение обрезки надземной части по типу омолаживания, оставляют минимальное количество скелетных побегов. Важно также обеспечить равновесие между надземной и корневой системами растений. Это является обязательным условием успешной пересадки взрослых растений вообще и актинидии частности. Для таких растений посадочную яму готовят больших размеров, чем для 1-2-летних саженцев, и для лучшей приживаемости вносят стимуляторы ризогенеза (Корневин или др.). После посадки растения обильно поливают и мульчируют поверхность лунки перегноем, торфом или другим органическим материалом. В жаркий период для защиты молодых растений актинидии от солнечных лучей, особенно в первые годы после посадки, обеспечивают так называемое искусственное притенение растений с помощью щитов, ветвей или создают кулисные посевы из однолетних растений.

Актинидии — двудомное растение, поэтому для обеспечения опыления женских растений на участках необходимо сажать растения-опылители в соотношении 1: 5-1: 8 (на 5-8 женских сажают одно мужское растение). Поскольку мужские растения отличаются более интенсивным ростом побегов, то их желательно сажать отдельно или на большем расстоянии от женских. На небольших приусадебных участках целесообразно вообще не сажать отдельно мужские растения актинидии, а в крону женского прививать черенок противоположного пола — этого будет вполне достаточно для опыления женской особи.

Фото № 3. Цветение актинидии

Актинидии, как лиане, необходимые опоры: например, перголы или обои. Для этого устанавливают опоры из столпов с 4 рядами проволоки 03-4 мм, первую линию которого прокладывают на высоте 50-60 см над поверхностью почвы, а остальное — на равных расстояниях друг от друга. Высота обоев должна быть не менее 2 м.

Фото № 4. Опоры для лиан актинидий

Все агротехнические мероприятия в период последующего ухода за растениями актинидии заключаются в регулярном удалении сорняков, своевременном поливе, подкормке и рыхлении почвы, а также в проведении необходимых мероприятий по обрезке и формированию растений.

Поскольку корневая система актинидии поверхностная, то рыхление почвы и внесение удобрений проводят на глубину 10-12 см. Для эффективного использования влаги приствольную зону растений актинидии, как отмечалось ранее, мульчируют листьями, травой, опилками, торфом, перегноем. Мульча может быть кратковременного использования — в течение одного сезона или многолетнего — в течение нескольких лет. По кратковременному использованию растения мульчируют сразу после посадки саженцев (толщина слоя 3-5 см). Во время летнего рыхления, прополки и перекопки осенью мульча смешивается с почвой. При многолетнем использовании мульчирующими материалами застилают слой 10-12 см и во время летних пропалываний стремятся его максимально сохранить. Такая мульча, в отличие от временной, служит еще и для защиты корневой системы растений зимой.

Негативно растения актинидии реагируют на чрезмерную сухость воздуха. В условиях дефицита влажности актинидия приостанавливает рост побегов, ее листья грубеют, покрываются бурыми пятнами и скручиваются — наблюдается так называемый физиологический ожог листьев. Чтобы предотвратить это, в засушливые жаркие дни рекомендуется опрыскивать растения водой утром или вечером.

Для получения высоких урожаев актинидии, растения, вступившие в генеративную фазу развития, желательно ежегодно подкармливать органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят осенью из расчета 2-3 кг на 1 м² приштамбовой полосы. Лучшим органическим удобрением является компост и перегной. Органические удобрения можно вносить вместе с минеральными, количество которых рассчитывают на основе анализов содержимого основных элементов питания в листьях растений или в расчете на 1 м²: 40-50 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли и 20-30 г аммиачной селитры. Подкормку растений проводят в начале вегетации или перед цветением.